Начинать следует с точек подключения – розеток, выключателей, распаячных коробок, и уже к ним подводить кабель. В первую очередь подготовьте колодцы для выключателей и розеток. Это делается при помощи специальной фрезы, вставляемой в перфоратор. После высверливания фрезой у вас останется уходящая в глубину окружность с отверстием в середине. Из этой окружности надо зубилом или пикой перфоратора выбрать получившийся кругляк.
Возможен и другой вариант. Выбираете перфоратором углубление и вставляете в него пластиковый стакан, который фиксируете на шпаклевку или гипс. Перед тем, как зафиксировать стакан в углублении, убедитесь в том, что он правильно ориентирован.
Если на стенках есть два ребра, то они должны находиться на одной горизонтали; если ребра четыре, на горизонтали должны находиться ребра без резьбы; если четыре ребра с резьбой – то два любых. При монтаже лапки розетки встают на эти ребра, потому при неверной ориентации стакана розетка может быть поставлена только криво либо ненадежно.
Если в помещении планируется в дальнейшем обшивать стены гипсокартоном, не надо ничего устанавливать, просто проложите проводку и оставьте запас каждого провода около 50 сантиметров в тех местах, где будут точки подключения. После обшивания стен в этих местах высверливаются фрезой отверстия по диаметру установочного стакана, вытягиваются оставленные концы и вставляются стаканы, для установки в гипсокартон они выпускаются с небольшими струбцинами, для прижатия к кромке отверстия.
После размещения розеток и выключателей займитесь распаячными коробками. Это просто небольшая коробочка из негорючего пластика, в которой устраивают точку разветвления или соединения проводов.
На первый взгляд соединения проводов можно просто заглубить в штробу и зашпаклевать, но это неправильно. Обычно неисправности электропроводки случаются в местах скруток, и если их просто замуровать, то придется в случае аварии выдалбливать их из стены. Если же скрутки находятся в коробке, то ремонт провести будет намного проще, особенно если оставить в коробке небольшой запас длины провода.
Способы прокладки кабеля
Самый трудоемкий способ – прокладка в штробе, то есть в канавке с последующим заделыванием раствором или шпаклевкой. Если есть возможность, то лучше взять напрокат специальный инструмент – штроборез; если нет, то вполне можно обойтись болгаркой или перфоратором. Если штроба будет идти не по бетону, а по штукатурке, то можно использовать обычную плоскую пику, главное чтобы хватило глубины мягкого слоя.
Сразу учтите, это работа долгая и грязная. В лучшем случае вы потратите 8 часов на одну комнату, лучше рассчитывать на 16, с уборкой и доделками. Желательно закрыть вход в помещение пленкой, чтобы не засыпать пылью всю квартиру.
Кабель в штробе желательно закрепить. Для этой цели лучше всего подходит дюбель-хомут, это специальный нейлоновый крепеж, выглядящий как скобка с утолщениями на усиках. В штробе просверливаются отверстия диаметром 6 миллиметров на расстоянии около метра. Дюбель-хомуты одеваются на кабель и максимально вставляются в отверстия, затем добиваются молотком до надежного удержания.
Перед заделкой штробы убедитесь, что кабель не выступает над стеной. Выгнутые места кабеля можно зафиксировать в штробе подоткнув их мелкими кусочками выбитой штукатурки. Обращаю внимание читателей МиpСоветов, что выводы кабеля к точкам подключения лучше зачистить до шпаклевания, иначе можно повредить шпаклевку в процессе подключения розеток.
Если вы не хотите проделывать такую тяжелую работу, есть способы и попроще, например, можно проложить провода в кабельном канале. Единственный минус – точки подключения придется использовать накладные.
Кабельный канал крепится к стене на саморезы, есть даже варианты с самоклеящимся основанием. Монтировать кабельный канал удобнее с использованием фасонных деталей – поворотов, крестовин и т. д. Каких-то особых сложностей в монтаже у него нет, просто не забывайте пользоваться уровнем и не жалейте саморезов.
Также можно проложить электропроводку в металлических или пластиковых трубах. Конечно, такой способ вы вряд ли решите применить в квартире, но он может пригодится для прокладки на улице или в подвале.
Основное неудобство заключается в том, что после каждого длинного сегмента вам придется ставить распаячную коробку. Не стоит применять пластиковые водопроводные трубы, для монтажа электрики применяются специальные, негорючие трубы.
Трубы крепятся к стене на хомуты либо в форме буквы «С», либо в виде защелки с полукруглым основанием. Для пластиковых труб есть специальные раскрывающиеся фитинги, которые одеваются на места стыков с уже проведенным проводом, места соединения железных труб придется защищать распаячными коробками или металлическим бронешлангом.
Для прокладки проводки в трубах желательно иметь под рукой жесткую проволоку, которую можно использовать для протягивания проводов через трубы. Проволока заводится в трубу и за вышедший конец цепляется кабель, затем проволоку вытягивают обратно вместе с кабелем. Конечно, на коротких прямых отрезках нет смысла так делать, но если в трубе будет грязь или можно будет сделать длинный непрерывный участок, то проволока вас сильно выручит. Также проволоку удобно использовать для изогнутых участков стальных труб – труба выгибается до нужной формы с проволокой внутри.
Если эстетика вас совсем не волнует и опасность повреждения кабеля минимальна, его можно проложить безо всякой защиты – просто прикрепив к стене на дюбель-хомуты. На деревянных основаниях запрещено прокладывать кабель открыто, его необходимо как минимум провести в гофрошланге. Для его закрепления используются хомуты, аналогичные трубным.
Точно так же проводку прокладывают под гипсокартоном или другой обшивкой, заранее оставив в местах подключения запас кабеля под вывод наружу.
Наиболее частой причиной неисправности электропроводки является некачественное соединение проводов. Есть несколько способов этого избежать.
Самый старый – использование зажимов для скруток. Зажим СИЗ представляет из себя пластиковый колпачок с конической пружиной внутри. Вы скручиваете провода плоскогубцами, затем на скрутку наворачиваете СИЗ. Пружина плотно поджимает провода, не дает скрутке распадаться и сохраняет надежный контакт.
Также можно использовать клеммные колодки. Это изолированная металлическая плашка с двумя винтовыми клеммами, куда вставляются соединяемые провода. Современные колодки продаются разделяемым рядом на десять соединений.
Наиболее удобны в использовании пружинные клеммы. В них провод поджимается к контактной площадке пружинным зажимом, она не требует затягивания контакта и не ослабевает со временем.
Монтаж точек подключения.
Перед собственно монтажом хотелось бы отметить один момент при выборе розеток и выключателей, а именно, виды клемм.
Есть клеммы с поджимом гайкой, то есть провод прижимается к контакту за счет того, что при затягивании винта гайка смещается по нему и плотно прижимает провод. Есть клеммы с поджимом винтом, в них провод прижимается к контакту за счет того, что винт при закручивании смещается в латунной плашке и своим кончиком прижимает провод. Не покупайте приборы с клеммами, поджимающимися винтом, к ним нельзя подключиться параллельно, их легко сорвать или продавить, в них высокий процент брака, они могут быть причиной плохого контакта и, как следствие, аварии.
Розетки и выключатели устанавливаются в колодцы при помощи разжимных лапок. При закручивании специальных винтов эти лапки раздвигаются и, упираясь в стенки колодца, фиксируют корпус прибора. В большинстве розеток лапки стянуты резинкой, не надо ее снимать, это сделано для удобства монтажа. Если резинки нет, лучше одеть ее самому.
Если вы использовали установочные стаканы, помимо лапок розетка крепится к стакану на два маленьких самореза. В принципе, это не обязательно, но лишняя прочность не повредит.
Провода лучше подключить к розетке до фиксации в колодце. Хотя на этот счет нет явных указаний в нормативах, лучше во всех розетках подключать фазу и ноль с одинаковой стороны, например, фаза слева или сверху, ноль справа или снизу.
При подключении светильников всегда через выключатель должна проходить фаза, ноль подключается к светильнику напрямую. Это делается для того, чтобы при застревании отколовшегося цоколя лампы в патроне можно было вынуть его без отключения электричества в квартире, а просто при отключенном выключателе. Выключатель вставляется в колодец точно так же, как и розетка.
Поиск и устранение неисправностей
В новой электропроводке могут быть два вида неисправностей: отсутствие контакта и короткое замыкание. Чтобы их исключить, стоит проводить проверку линий до подключения.
Купите индикатор с функцией проверки цепей, это отвертка со встроенным светодиодом, который загорается, если одновременно прикоснуться руками к жалу отвертки и контакту на торце ручки.
Чтобы проверить, нет ли ошибок в монтаже линии, проверьте, есть ли контакт между фазой и нулем при свободных розетках и выключенном освещении. Если фаза и ноль контактируют между собой, необходимо просмотреть линию и найти место неисправности.
Если все в порядке, то включайте по очереди во все розетки какой-нибудь электроприбор, например, настольную лампу. Если в одной из розеток контакта не будет, значит, где-то не присоединен провод, найдите это место и устраните недоделку.
Если неисправностей нет, можете с гордостью подключать вашу новую проводку.
Комментариев нет:
Отправить комментарий