Reklama

Опорно-столбчатый фундамент


По конструкции, применяемым материалам и технологии работ столбчатый фундамент напоминает ленточный. 

Он, однако, более легок в возведении, требует значительно меньшего расхода материалов, а значит, существенно удешевляет строительство.

Столбчатый фундамент рекомендуют возводить для расположения на нем конструкций, отличающихся относительной легкостью — щитовых и каркасных домов, домов из дерева: рубленых и брусчатых, а также панельных домов малоэтажной застройки.

Строительство столбчатого фундамента начинают с разметки территории и бурения шурфов (копания ям). Глубина рассчитывается в зависимости от предполагаемой нагрузки, состояния почвы и грунтовых вод. Обычно она составляет 2 м., т. е. проходит ниже уровня промерзания почвы.

Обязательна установка столбов на углах дома и пересечении конструктивных элементов (пересечении внутренних стен, примыкания их к наружным стенам и т. п.). Между углами столбы устанавливаются с расчетным шагом 120 — 200 см. Отклонения от осей стен при установке столбов недопустимы, такие отклонения нарушают опорную функцию всего фундамента.

Для устойчивости конструкции здания столбчатый фундамент требует строго соблюдения геометрии: оголовки (верхние части столбов) должны находиться на одинаковом уровне. Обычно этот уровень составляет 40—50 см (уровень пола первого этажа дома).

Зазор между землей и нижней частью здания необходим, чтобы избежать соприкосновения элементов дома (чаще всего деревянных) с почвой и паводковыми водами. Это убережет дом от преждевременного износа, вызванного намоканием и гниением элементов.

Материал для столбов может использоваться самый различный. Так, могут использоваться деревянные (предварительно обожженные и обработанные антисептиком) столбы. Лучше, однако, выбирать более долговечный материал, который не будет гнить, находясь в земле. Кирпич, хоть и долговечный, но не самый удобный для монтажа столбов материал. Самым прочным и удобным для строительства столбчатого фундамента материалом является монолитный железобетон.

Существует несколько способов сооружения столбов из бетона. Один из них — установить в яме опалубку, поместить внутрь металлический каркас, залить бетон, а после затвердения бетона снять опалубку и засыпать имеющиеся пустоты.

Отдельные столбы связываются ростверком, который обеспечивает устойчивость всей конструкции и распределяет нагрузку.

Столбчатый фундамент является по-настоящему простым и надежным способом оборудовать устойчивое основание вашего дома.

Трубы для канализации


Трубы, которые сегодня представлены на строительном рынке, изготавливают из следующих полимеров: полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид, полибутилен. 

Самым популярным материалом для современных систем канализации является трубы из ПВХ. 

Эти трубы обладают устойчивостью практически ко всем тем агрессивным веществам, которые содержатся в окружающем грунте, производственных и бытовых сточных водах. 

Благодаря чрезвычайно легкому весу пластиковых труб значительно облегчается труд монтажников. 

А чтоб смонтировать из труб ПВХ канализационную сеть, нет нужды использовать дорогостоящее и громоздкое оборудование для электрической и газосварки. Важно и то, что из-за идеальной гладкости своей поверхности пластиковые трубы значительно меньше подвержены засорению, а также скорому изнашиванию стоками, которые содержат мелкие твердые включения (песок и т.д.). Все вышеперечисленное относят к бесспорным достоинствам ПВХ труб при их применении для обустройства канализационных систем.


Однако при ненадлежащем использовании даже самый отличный материал не сможет проявлять свои уникальные эксплуатационные качества. Так, проблемы может вызвать некачественная подготовка труб и недобросовестный монтаж системы канализации. В городских многоэтажках положение отчасти спасает значительный объем стоков, одномоментно сливаемых из нескольких квартир. В коттеджах же дело обстоит иначе – здесь любой клочок бумаги, зацепившийся когда-то в одном из стыков канализационной системы за недостаточно ровный край трубы, способен со временем стать полноценной плотиной.
Избегайте появление заусенец

Засор является одним из основных врагов канализации. Он может возникнуть не только из-за использования канализации не по прямому назначению (как альтернативный мусоропровод). Канализационная система может засориться даже в случае правильной эксплуатации. Вероятность появления засора прямо пропорциональна степени шероховатости внутренней поверхности труб. Кроме того, негативное воздействие оказывают и резкие повороты, уступы, перепады канализационной сети. В таких проблемных участках грязь будет скапливаться намного чаще, нежели на относительно ровных отрезках. Данные факторы необходимо обязательно учитывать при подготовке элементов канализационной сети к монтажу, а также при выборе фитингов и соединительных деталей.
Пилы для резки труб из ПВХ

Одним из достоинств труб из ПВХ является простота их обработки. Чтобы обрезать трубы в размер допускается применение различных способов. Когда места хватает и предстоит обрезать большое количество труб, тогда можно применить специальный отрезной станок, который выполняет срез практически без заусенцев. Добиться качественного реза также позволяет пила, предназначенная для ПВХ материалов. Широкое полотно пилы удобно удерживать в перпендикулярном положении. Иногда допускается использовать обыкновенную ножовку по металлу. Мелки зубчики ножовки минимизируют образование на трубе заусенцев, однако узкое полотно затрудняет выполнение перпендикулярного реза.

Все вышеперечисленные способы хороши, если имеется довольно много места. Как поступить, если помещение довольно тесное либо труба, которую требуется отпилить, располагается близко к иным коммуникациям? Тогда можно воспользоваться отрезком стального тонкого троса, оснащенного с обоих концов пластиковыми ручками. Один из концов пропускают под трубой, располагают трос перпендикулярно к трубе, попеременно тянут его за ручки легкими плавными движениями. В процессе трения троса о трубу происходит расплавление поливинилхлорида. При использовании для резки труб какого-либо инструмента особое внимание уделяйте перпендикулярности реза.
Заусенцы для труб из ПВХ

В результате распила трубы из ПВХ зачастую образовываются заусенцы (и внутри, и снаружи трубы). С внутренней стороны удалять заусенцы надо очень тщательно, дабы отходы могли беспрепятственно передвигаться к конечному пункту своего назначения. Те заусенцы, которые располагаются снаружи труб, могут мешать подгонке элементов, их клеевому соединению. Следовательно, и эти шероховатости подлежат удалению. Чтоб снять внешние заусенцы, проводят лезвием ножа по краям фланца. Внутреннюю поверхность труб обрабатывают подобно тому, как чистят яблоко. Чтоб не пропустить ни одной из малейших заусенец опытные мастера регулярно проводят по кромкам пальцами. Ведь даже крохотные заусенцы могут цеплять волосы, которые впоследствии быстро соберут на себе отходы.

Обивка стен тканью – атмосфера уюта в помещении


Обивка стен тканью далеко не новая идея. Ведь именно этот материал использовали в древности для облицовки стен. 

Но, несмотря на свою далеко не новаторскую роль в ремонтных работах, ткань и в настоящее время пользуется большой популярностью благодаря неординарному эффекту, который получает добиться посредством ее использования. 

Стоит поговорить более подробно об облицовке стен тканью.

Оклейка стен текстильными обоями стала пользоваться популярностью еще несколько десятилетий назад. Под текстилем понимается все, что связано с тканью.

Главным достоинством подобной облицовки является потрясающий внешний вид. Именно из-за этого текстильные обои обладают высокой стоимостью. Перед тем как произвести оклейку стен подобными обоями следует убрать с нее все старые материалы. Наклеивать следует впритык.

Из-за этого подобную процедуру выполнять иногда очень сложно. И если вы не уверены в своих возможностях, то стоит задуматься о найме профессионалов.

Совсем недавно широкую популярность стали приобретать бесшовные текстильные обои. Их принципиальное отличие от вышеописанного материала заключается в технологии оклейки. Но, как и в предыдущем случае, легкой она не будет. В первую очередь вам потребуется снять дверь с петель.

Затем следует установить рулон с тканью в определенном углу и начать его разматывать в горизонтальной плоскости. Вы должны как бы обматывать комнату. После того как вы окончательно закрепите ткань, необходимо будет вырезать проемы под окна и двери. И только после этого следует установить дверное полотно на место.
Существует еще одна популярная технология обивки стен с тканью. Производится она с помощью тканевых панелей. Они представляют собой специальные рамочки, обклеенные определенной тканью. Крепить их следует либо на потолке, либо на стенах, перекрывая, таким образом, либо всю поверхность, либо какую-то определенную часть.

Если вы решились на обивку стен тканью, то стоит понимать, что это не совсем экономичный вариант. Но результат стоит всяких затрат. К тому же в настоящее время существует большое разнообразие тканей, с помощью которых можно создать просто потрясающую атмосферу в помещении. Довольными останутся абсолютно все.

Полезная информация - Типы скатных крыш для частного и загородного строительства домов


1) Односкатная. Как правило, используется в дополнительных хозяйских постройках на территории участка. Также может быть применена в домах с нежелательным водоотводом;

2) Двускатная. Очень популярна в частном строительстве и в тех случаях, когда постройка прилегает одной стороной к другому зданию или находится близко к нему;


3) Четырехскатная. Может применяться в строительстве любых домов, которые находятся на достаточном расстоянии от других сооружений;

4) Полувальмовая. Также называется полущипцовой. По сути, это почти четырехскатная крыша, два противоположных ската которой выступают не так сильно, как другие;

5) Многощипцовая. Применяется в нестандартных постройках с совмещенными чердаками (по 2 ската на чердак);

6) Шатровая. Такие крыши используются преимущественно в квадратных или прямоугольных домах, имеют 4 ската;

7) Пирамидальная (шпиц). Наиболее часто применяется в сооружениях с количеством стен по периметру более 4-х;

8) Мансардная. Идеальный вариант для жилого чердака. Плюс, экономит ресурсы на строительство дополнительного этажа;

9) Купольная. Может быть построена на сооружении или доме с округлым периметром;

10) Коническая. Название говорит само за себя: круглый колпак на округлом здании;

11) Сводчатая. Применяется преимущественно в промышленном строительстве.

Советы по гидроизоляции ванной комнаты в деревянном доме


Для того чтобы гидроизоляция ванной комнаты в деревянном доме была по-настоящему эффективной, а обилие влаги, которая там собирается в большом количестве, не оказывало негативного воздействия на конструкцию строения, ее необходимо правильно обустроить. 

Если раньше это было настоящей проблемой, то сегодня, когда на строительном рынке предлагаются самые разные материалы, при правильном и грамотном подходе к делу решить эту задачу достаточно просто.

Причем все необходимые работы при наличии соответствующего инструмента и терпения можно сделать своими руками.

В деревянном доме гидроизоляцию ванной комнаты обязательно следует выполнять как для пола и потолка, так и для стен.

Особое внимание следует уделить гидроизоляции той стены, которая находится в непосредственном контакте с ванной.
Как проводится гидроизоляция пола

Практически все дома, выполненные из дерева, имеют деревянные перекрытия, соответственно и для основания пола также использованы деревянные материалы.

Сегодня это не является большой проблемой и при использовании качественных гидроизоляционных материалов такой пол может быть обустроен даже системой подогрева, в том числе и водяной.

Для домов, построенных из дерева, есть несколько различных вариантов устройства пола, а именно: бетонная стяжка и лаги.

Первый вариант специалисты не рекомендуют делать, так как он значительно утяжеляет всю конструкцию строения в общем и способствует утечке тепла из помещений.

Кроме этого, на бетонном основании пола выполнить гидроизоляцию гораздо сложнее, чем на основании пола, выполненном из лагов.

Поэтому в деревянном доме рекомендуется обустраивать покрытие пола на лагах, а его гидроизоляцию выполнять с использованием специальных материалов.

Все необходимые работы в этом случае можно сделать своими руками.

Для начала следует выполнить полную гидроизоляцию всего фундамента под полом.

Сделать это можно при помощи специальной смеси для штукатурки, в состав которой входят различные полимерные материалы.

При проведении работ особое внимание уделяют обработке штукатуркой мест возле стен. Такую же штукатурку можно использовать и для обработки поверхности стен в ванной комнате деревянного дома.

Далее, следует при помощи красного кирпича соорудить небольшие специальные столбики, после чего производят монтаж основной конструкции из деревянных плит.

В обязательном порядке все используемые лаги необходимо предварительно обработать специальными антисептическими средствами и дать им хорошо просохнуть.

После этого производится укладка готовых лагов на кирпичные столбики, в соответствии с принятой технологией.

Перед тем как будет произведена укладка самих полов, в обязательном порядке необходимо тщательно обработать все используемые материалы специальным гидроизоляционным слоем.

Многие специалисты настойчиво рекомендуют использовать несколько слоев такого гидроизоляционного покрытия одновременно.

Для этих целей отлично подойдет битумный лак, предназначенный специально для пола. Он создает на древесине качественный защитный слой и повышает ее эластичность.

Кроме этого, для гидроизоляции пола подойдет и лак грунтовочный, который, помимо своих основных свойств, дополнительно повышает прочность деревянного материала.

Для эффективной гидроизоляции лицевой поверхности пола используют различные виды паркетных лаков. Также для этой цели можно использовать и всевозможные виды морилок.

Кроме этого, допускается комплексное использование различных гидроизоляционных слоев для пола.

Гидроизоляционная обработка стен

Важным моментом при обустройстве ванной комнаты в деревянном доме является гидроизоляционная отделка стен.

Такую гидроизоляцию следует выполнить еще до того момента, как сами стены будут обшиты лицевым основанием, например, рейками или гипсокартонном.

Для этого используют самые разнообразные материалы. Основание стен можно обшить специальной полиэтиленовой пленкой, обладающей высокой плотностью.

Для этого при помощи степлера ее тщательно прикрепляют по всему периметру стен в ванной комнате.

Стоит отметить, что в этом случае есть необходимость подумать об обустройстве вентиляции, так как иначе в помещении ванной можно будет наблюдать своеобразный парниковый эффект, который в скором времени скажется и на поверхности стен.

В качестве основного покрытия для стен в деревянных домах часто используют комбинированный метод, при котором стены в общей массе оформляются под дерево, а в наиболее влажных местах облицовываются плиткой.

Для гидроизоляции стены в ванной комнате деревянного дома можно использовать самые разнообразные материалы.

Так, например, хорошую защиту от влаги обеспечат стекло-магниевые листы, которые крепятся к основанию стены.

Также для этих целей подходят специальные аквапанели, которые состоят из армированного пенополистирола.

Одним из достоинств этого нового материала является то, что самим панелям можно придавать абсолютно любую форму, а кроме этого, они не деформируются и вообще не перегружают конструкцию самого строения.

Еще один эффективный способ выполнить гидроизоляцию стены — использование жидкого стекла.

Слой этого материала, нанесенный на поверхность деревянной стены, придает ей эластичности, а кроме этого, обладает повышенными антисептическими свойствами.

Наносить такой состав на стены лучше всего в несколько слоев, особое внимание при этом уделяется заделке швов.

Для повышения гидроизоляции стен в ванной комнате деревянного строения также можно использовать так называемую обмазочную гидроизоляцию.

Она собой представляет смесь полимерных материалов и битума. Их наносят поверх всего основания, особенно тщательно в углах стен и в местах соединения с полом и потолком.

Для гидроизоляции деревянных стен в ванной комнате также подойдут цементно-полимерные мастики. В их состав водят влагозащитные компоненты и связывающие элементы, которые прекрасно заполняют все швы.

Дополнительную прочность наносимой на деревянные стены гидроизоляции придаст стеклотканевая сетка, которую следует уложить между основанием и лицевым слоем стены.

Для более качественной гидроизоляции стыков стен и мест их соединения в районе потолка и пола рекомендуется приклеить слой специальной герметизирующей ленты.

Сделать такую гидроизоляцию ванной комнаты деревянного строения своими руками сможет каждый.
Гидроизоляция потолка

В ванной комнате деревянного дома для повышения гидроизоляционных свойств рекомендуется делать подвесной потолок.

Устройство именно такого потолка поможет эффективно защитить все деревянные перекрытия от влаги.

Кроме этого, под ним есть возможность полностью незаметно спрятать как систему вентиляции, так и многие другие коммуникации.

Для начала необходимо обработать основание потолка специальными защитными средствами и дать ему полностью просохнуть.

В качестве лицевого слоя потолка в деревянной ванне можно порекомендовать использовать влагостойкий гипсокартон или специальное гипсоволокно, которое обеспечит высокую гидроизоляцию.

В качестве профилей под такое покрытие потолка лучше использовать те, которые предназначены для использования на улице и имеют защитное покрытие от коррозии.

Собранный таким образом потолок можно оклеить стеклообоями, которые обеспечат эффективную гидрозащиту.

Для эффективной гидроизоляции потолка в ванной комнате деревянного строения, лучше использовать несколько слоев соответствующей защиты.

Так, рекомендуется предварительно тщательно очистить всю поверхность потолка и обработать ее грунтовкой.

Далее, необходимо использовать битумную мастику, при этом особое внимание при обработке данным материалом уделяется гидроизоляции щелей, углов и мест, возле которых проходят различные коммуникации.

После полного высыхания мастики можно приступить к нанесению очередного слоя гидроизоляции. В случае использования листового защитного покрытия следует монтировать его внахлест.

Только после этого можно приступать к окончательной финишной отделке потолка в ванной комнате.

Все необходимые работы по гидроизоляции потолка можно выполнить без особых сложностей своими руками.
Немаловажным моментом при проведении работ по гидроизоляции ванной комнаты в деревянном доме является обустройство вентиляции.

Только при наличии этой системы весь влажный воздух не будет задерживаться в помещении и сможет свободно его покидать.

Для этого лучше всего использовать приточно-вытяжную принудительную вентиляцию, которая легко монтируется самостоятельно.

В районе потолка будет необходимо закрепить две трубы, одну — для притока воздуха, а другую — для выхода воздуха наружу. На обоих концах воздуховодов следует закрепить специальные защитные воронки.

Далее — производится монтаж вентилятора и установка декоративных решеток на входах в вентиляционные каналы.

Если выполнить все вышеописанные этапы работ, то качественная гидроизоляция ванного помещения в деревянном доме будет обеспечена.

Как затирать швы на плитке


Проводя ремонт в ванной комнате или на кухне, каждый сталкивается с необходимостью укладки плитки. 

Однако просто хорошо уложить ее мало – необходимо затереть швы так, чтобы между элементами стены или пола не было щелей. 

Как это сделать правильно, мы расскажем в нашей статье.

Качественная затирка швов между плитками поможет скрыть некоторые недостатки укладки. Это особенно важно, если вы не профессиональный строитель. И наоборот – если затирка проведена плохо, то это испортит даже идеально ровную стенку или пол.

Через сколько затирать швы на плитке?

Чтобы ваш дом приносил только радость, необходимо помнить несколько правил. Многие интересуются - через сколько затирать швы на плитке. Этот вопрос – первое, что необходимо знать тому, кто сталкивается с подобной процедурой. Затирку швов плитки своими руками необходимо производить только после того как клей, на который она «посажена», полностью высохнет. На это потребуется минимум 24 часа.

Пошаговая инструкция

Очистите швы от строительного мусора, небольших камешков, цемента и специальных разделителей (так называемых крестиков). Некоторые утверждают, что эти мелочи можно оставлять в просветах между плитками и даже покрывать их затиркой, однако мастера не советуют этого делать. Цвет швов может получиться неоднородный.

Если вы укладывали глазурованную плитку, то ее можно затирать без предварительной подготовки. А вот если плитка не такая, то ее края необходимо увлажнить, тогда она не будет впитывать воду из затирки. Для этой цели пригодится обычный садовый опрыскиватель. Но не стоит увлекаться, ведь излишки воды могут повлечь за собой растрескивание затирки. В любом случае посоветуйтесь с продавцом, у которого приобретаете смесь – узнайте, как затирать швы на плитке этим средством и как перед его нанесением готовить поверхность.

Пристальное внимание следует обратить на цвет затирки. Классикой считается белый, однако, он очень непрактичный. Через несколько лет от постоянного контакта с влагой такая затирка пожелтеет. Никакие моющие и чистящие средства не помогут восстановить ее внешний вид. А вот более темная затирка для стен и пола будет выглядеть куда лучше даже через десяток лет. Помните - чем насыщеннее оттенок затирки, тем дольше она будет служить.

Готовясь к затирке, запаситесь самым необходимым: специальной теркой, ведром с губкой, респиратором (или марлевой повязкой) и перчатками. Выложите разведенную затирочную смесь на поверхность и теркой начинайте обрабатывать поверхность.

Инструмент держите под небольшим углом – так смесь будет лучше распределяться. Старайтесь не просто «пройтись» по поверхности - втирайте затирку в щели так, чтобы все пустоты были полностью заполнены.

Можно работать и мешком для затирки. Он работает практически как кондитерский шприц, наполняя раствором только свободное пространство вокруг плиток. Его применение значительно облегчает последующую очистку настенного или напольного покрытия от остатков затирки.

После того как затирка высохнет, необходимо удалить ее остатки. Сделать это можно специальной щеткой или влажной тряпочкой.

Поведя все эти процедуры, закройте комнату и не тревожьте покрытие. Швы должны окончательно просохнуть. На это уходит около двух недель. Некоторые затирки могут затвердеть быстрее, об этом прочитайте на ее упаковке.

Силиконовый герметик, его применение и разновидности


В настоящее время промышленная индустрия предлагает широкий выбор различных материалов для герметизации швов, к которым относятся и силиконовые герметики. 

Этот материал был выпущен в 60-ых годах прошлого века и его основная задача – обеспечить герметичность различных швов и стыков деталей, а также выполнить склеивание различных материалов как бытового, так и промышленного назначения.

Что собой представляют силиконовые герметики?

Герметики – это мастики, затвердевающие при контакте с воздухом, за счет влаги воздуха или химических составляющих. Они имеют задачу защитить целостность определенной конструкции, в основном от атмосферной влаги и обладают высокой механической прочностью.

Если говорить другими словами, то герметик – это субстанция, которая имеет вязкую, текучую консистенцию и сложную композицию. Основа герметика:
• силиконовый каучук;
• усилитель, значительно улучшающий показатели прочности и стекаемости с вертикальных поверхностей;
• вулканизирующий компонент, преобразовывающий изначально пастообразную массу в резиноподобную;
• наполнитель, выполняющий второстепенные функции;
• силиконовый пластификатор, улучшающий эластичность.

Базовыми элементами, создающими основу для герметика, служат силиконы, уретаны, акрилы, тиоколы. Герметики обладают отличным сцеплением со всеми строительными материалами: бетоном, кирпичом, камнем, деревом, металлом, пластиком, керамикой, стеклом. Кстати, скорость высыхания герметика зависит от глубины и ширины заполняемого шва – в любом случае, через непродолжительное время вязкая масса застывает и не липнет к рукам.

Наряду с положительными характеристиками этого материала, у него также есть и недостатки. К ним можно отнести невозможности окрашивания герметика. В принципе, это логично – любая краска не имеет способности растягиваться, которой обладает герметик, и вскоре она начнет трескаться и рассыпаться. В тоже время, представленный цветовой современными производителями диапазон герметиков настолько широк, что выбрать нужный оттенок можно без проблем.

Классификация и особенности различных видов герметика

Как выбрать силиконовый герметикРассматривая герметики, их следует разделить на две основные группы: сразу готовые к применению (однокомпонентные), а также требующие тщательного соблюдения пропорций и качественного перемешивания (многокомпонентные). В настоящее время под термином «силиконовые герметики» понимаются именно однокомпонентные составы.

Следует знать, что имеется несколько типов физического состояния герметика:
• отверждающийся герметик – после нанесения он высыхает и приобретает свойства резины;
• неотверждающийся герметик остается пластичным постоянно;
• высыхающий – становится твердым в тонком слое, оставаясь эластичным. Густая масса затвердевает на воздухе в течение 10-15 минут.

По своему химическому составу имеется две группы: кислотные, нейтральные и санитарные. Первые очень пахнут уксусом, существенно дешевле нейтральных, но они приводят к коррозии меди, латуни, свинца и цинка. Кислотные герметики абсолютно не совместимы со щелочными материалами (известковая штукатурка и бетон), а вот с деревом, керамикой и пластиком совместимы идеально.

Нейтральные герметики практически не пахнут, хотя, если принюхаться, то присутствует легкий спиртовой запах. Но главное достоинство нейтральных герметиков – это высокая термостойкость, которая обеспечивает их работу на горячих поверхностях.

Также герметики отличаются способом нанесения и упаковкой. Упаковки встречаются самые разнообразные файл-пакеты, алюминиевые тюбики, «картриджи», по внешнему виду напоминающие баллончик, объемом 80, 280-320мл. Если вам предстоит действительно большой объем работ, то практичнее купить герметик, упакованный в пластмассовое ведерко, самые маленькие весят 1.6 кг, а большие 8кг и более. Для использования большого объема герметика приобретать специальное устройство для выдавливания не надо, можно использовать обычный шпатель или мастерок.

Применение герметика в строительных работах

применение силиконового герметикаНаверное, всем известно, что герметики применяются как для внутренних, так и для наружных работ. Особыми преимуществами герметика являются долговечность, водостойкость, эластичность, устойчивость к старению, высыханию, действию агрессивной среды и воздействию ультрафиолетового излучения, а также широкий диапазон рабочей температуры от -60 до 300°С.

В строительстве герметики находят широкую область использования: расширяющие и соединительные швы, герметизация окон и дверей, изоляция и стеклопакеты, все сантехнические работы, уплотнение кабельных проходок электрического и телефонного назначения. Особенно незаменимы силиконы для пластмасс при сантехнических работах – этот материал применяется для уплотнения акриловых поддонов и ванн. А кровельные силиконы нашли широкое применение в уплотнении различных покрытий кровли и системы водостока здания.

Для того чтобы получить качественный шов, лучше придерживаться следующих рекомендаций.
• Во-первых, играет важную роль температурный режим места нанесения – он должен находиться в диапазоне от +5 до +40°С.
• Во-вторых, предварительно следует подготовить поверхности – очистить от пыли и грязи, можно даже поверхность промыть и хорошо высушить.

Важный момент – расход силиконового герметика, который напрямую зависит от щели, заделать которую необходимо. Есть ли способ сэкономить герметик при заделке широкого шва, причем так, чтобы качество и надежность шва не пострадали? У современных мастеров есть ответ и на этот вопрос. При наличии очень глубокой щели просто поместите в нее специальный уплотнительный шнур, а поверху заполните герметиком. Так и надежность шва не пострадает, и расход материала значительно уменьшится.
И напоследок необходимо заострить внимание на некачественном герметике. К сожалению, иногда даже у признанных производителей бывают бракованные партии изделий. Подобное случается крайне редко, а вот выпуск герметика плохого качества – сознательный процесс, который заключается в неизбежном желании сделать свой продукт дешевым, разбавляя, как в СССР, керосином или маслом. Это приводит к существенному уменьшению доли силиконового каучука, снижается эластичность и прочность, резко падают все характеристики, в том числе цвет и долговечность. Т.е. дешевое быть качественным не может по определению, поэтому ориентируйтесь на известные фирмы-производители (например, Tytan, Ceresit).

В любом случае выбор силиконового герметика остается за вами.