Reklama

Кирпичная стена своими руками с минимум затрат

По интернету куча видео и инструкций как сделать такую стену и вот я тоже решила поделиться своим опытом. 

Ремонт в новой квартире делаем своими силами и изначально хотели в коридор клеить обои. 

Но у нас появился котенок, а там такой угол - грех когти не поточить, и вот решили делать кирпичную стену. 

Т.к на рынке ценник кусачий на декор.кирпич, надумали делать своими руками. 

Было страшно, но как дело пошло, так даже понравилось.

И так, для кирпичной стены нам понадобятся:
-грунтовка
-простые карандаши
-уровень
-узкий молярный скотч
-штукатурка
-плиточный клей
-краска
-терпение.

Для начала я из картона сделала шаблон кирпича со швами и нарисовала разметку на стене.

Этап этот муторный и долгий. Потом прогрунтовала стену и оставила на сутки. 

Далее наклеила скотч по разметке, вертикальные линии в нахлест с горизонтальными. 

Затем смешиваем 50 на 50 штукатурку и плиточный клей с водой до консистенции густой сметаны и наносим на стену частами, я наносила руками, можно наверно и шпателем. 

Моя первая ошибка это то, что скотч широкий 1.9, надо хотя бы 1.5. Вторая, что слой тонкий, но на второй стене я уже наносила пожирнее. 

И так, нанесли смесь и тут же сдираем скотч и так далее. 

После шкурим, опять грунтуем и красим. Мы выбрали белый цвет, но т.к у нас ремонт еще получерновой, покажу вам незаконченный вариант без покраски. 

Не судите строго, первый блин как говорится))))

Плита OSB: технические характеристики

ОСП (OSB) панели переводятся как ориентированно-стружечная плита. У этих панелей есть внешнее сходство с фанерой, но это сходство только внешне. 

Чаше всего ОСП (OSB) панели используют при производстве SIP-панелей. 

Эти панели прекрасно заменяют фанеру, а стоят гораздо дешевле.

Итак, ОСП (OSB) панели это ориентированно-стружечная плита сделанная из из осиновой (в основном) древесной стружки, склеенной различными смолами. 

ОСП (OSB) панели делятся на следующие классы:
OSB-1 — предназначена для использования в условиях пониженной влажности (мебель, обшивка, упаковка)
OSB-2 — используется при изготовлении несущих конструкций в сухих помещениях
OSB-3 — используется при изготовлении несущих конструкций в условиях повышенной влажности
OSB-4 — используется при изготовлении конструкций, несущих значительную механическую нагрузку в условиях повышенной влажности.

ОСП (OSB) панели бывают:
Лакированной — покрытая лаком с одной стороны
Ламинированной — покрытая ламинатом (под многоразовую опалубку при бетонных работах: количество циклов — до 50)
Шпунтованной — плита с обработанными торцами паз — гребень, с 2 или 4 сторон плиты, для укладки по площади поверхности

ОСП (OSB) панели применяют для обшивки стен, изготовления опалубки, устройства чернового пола. 
Стандартные размеры OSB плит могут быть от 1.22х2.44 (американский стандарт), до 2,5х1,25 м (евростандарт), цифры указывают значение в метрах. Бывают плиты размером 1,25х1,25, но такие плиты встречаются крайне редко.
Эти плиты режутся циркуляркой или лобзиком, правда лобзиком резать тяжелее, дольше, а циркулярной пилой не только быстрее и проще, но и срез получается более ровнее.
Все плиты OSB можно разделить на 4 класса, от самого низкого (1 класс) - применяется для изготовление мебели, упаковки и т.д., до самого высокого (4 класс) - при изготовлении конструкций, несущих значительную механическую нагрузку в условиях повышенной влажности. Самый популярный класс OSB плит - 3, он используется при изготовлении несущих конструкций в условиях повышенной влажности, что идеально подходит для строительства загородного дома.

Плиты класса OSB-3 имеют допустимые отклонения от размеров: по длине и ширине = 3мм., по толщине = 0.8мм. Содержание формальдегида не должно превышать 30мг/100 г. В зависимости от толщины OSB плиты, которая может быть от 6 до 32 мм, плотность этих плит может составлять от 550 до 635 кг/м3. Надо учесть нюанс - чем толще OSB плита, тем меньше её плотность. Разбухание, по толщине, таких плит должно быть в пределах 12-20%

Укладка кабеля в пол и в потолок

Монтаж кабеля можно упростить, если предусмотреть в помещении подвесной потолок из гипсокартона из металлического каркаса. 

В этом случае вам не потребуется штробить во всю стену горизонтальную, провода спрячутся за гипсокартон, поведутся к стенам и опустятся вертикально книзу к нужным электрическим точкам.

Вы можете избежать бурения в стене отверстий под распаячную коробку, их можно разместить. 

Единственная проблема — в этом случае вам придется ставить пластиковые лючки в гипсокартоне напротив каждой коробки. 

Вмонтировав специальный люк, вы сможете в любой момент получать доступ к электрическому оборудованию, размещенному за гипсокартонной перегородкой, подвесным потолком. Проводка освещения крепится к потолку с помощью хомутов и увэшками.

Бывают варианты, когда проводку прячут в гофрированные трубы и сразу же заливают цементным раствором — т.е. под стяжку. Так делать не рекомендуется , тем более если раствор будет тоненький.

Внимание! Если проводку прокладывать в перегородках, в облицовку, в пол, в этих местах соединять провода нельзя. Проводку можно соединять только в коробке, вне границ скрытой проводки.

Водостоки - важная деталь современной кровли

Водосточные системы необходимы практически любой кровле. Они защищают фасад и цоколь дома от воды, а фундамент – от чрезмерного намокания. 

Благодаря водостоку вся вода, которая стекает с крыши, собирается в желоба, по ним направляется к водосточным трубам, а затем стекает в канализацию или в специальные емкости для сбора дождевой воды. 

Кроме того, водосточные системы, подобранные в тон фасаду и кровле, выполняют также и декоративные функции, подчеркивая красоту кровли и отделки фасада, придавая дому элегантный внешний вид.

НАЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИИ

Основные функции, которые выполняют водостоки:
Система отвода воды позволяет предотвратить протечку кровли, которая может произойти при маленьком уклоне крыши или при неправильном устройстве ендовы.
Использование водостоков предотвращает затопление чердаков и подвалов, появление сырости в доме.
Водостоки предотвращают и разрушение отмосток, а также последующего скопления воды под фундаментом или в подвале.
Они позволяют создать комфортные условия даже после очень сильного ливня, предотвращая появление луж и грязи перед домом.

ВАЖНЫЕ ДЕТАЛИ

Водосток состоит не только из желобов и труб, но и из широкого разнообразия дополнительных элементов:

горизонтальные настенные или подвесные желоба, в которые собирается вода с кровли;

вертикальные водосточные трубы, через которые вода из желобов стекает до земли;

сливы, посредством которых потоки воды направляются с горизонтальных элементов системы в вертикальные.

Также существуют дополнительные элементы водосточных систем:

соединители труб;
соединители и крюки крепления желобов;
кронштейны, тройники, хомуты, колена, S-обводы, водосборные воронки; универсальные заглушки и т.д.
Некоторыми деталями водосборной системы нельзя пренебрегать или экономить на их установке: например, кронштейнами, так как именно они предотвращают повреждение системы в случае сильного снегопада или ветра.

СПОСОБЫ ОТВЕДЕНИЯ ВОДЫ ОТ ДОМА

Большое значение в устройстве водостоков имеет отведение дождевых стоков в дренажную систему. Различают два основных вида дренажа: закрытый и открытый.

Закрытая дренажная система – это система труб, уложенных в почву по периметру здания. На участках с низким уровнем грунтовых вод применяют открытую дренажную систему или поверхностный водоотвод (так называемую ливневку), которая представляет собой сборную конструкцию, состоящую из дренажных желобов, пескоуловителей, пескосборников, декоративных решеток, дорожных люков и других элементов, позволяющих без труда смонтировать систему.

МАТЕРИАЛЫ

При монтаже системы водостоков необходимо помнить, что она не должна портить внешний вид здания. Поэтому выбор нужно делать в соответствии с материалом кровли.

Чаще для водосточных труб используется металл: сталь, медь, цинк-титан, алюминий. Но в последнее время все активнее используется пластик.

Главные его преимущества:

неподверженность коррозии,
продолжительный срок службы,
выгодное соотношение цены и качества,
вода по ПВХ-желобам стекает тихо, а в трубах не образуются грязевые отложения.
Не стоит устанавливать пластиковые водостоки, если есть вероятность большого скопления снега и наледи на крыше, так как ПВХ-водостоки обладают невысокой устойчивостью к механическим повреждениям. В этом случае лучше установить водосточную систему из металла.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Водостоки нуждаются в некотором количестве аксессуаров. Одно из таких удобных дополнений – защитная сетка. Всем владельцам загородных дач и коттеджей знакома такая проблема: осенью в водосточном желобе скапливаются опавшие листья, и процесс их уборки – занятие трудоемкое. Если же отложить его до весны, то за зиму к листве прибавится еще и лед. В результате, когда «вешние воды» хлынут по засоренному желобу, под сильным давлением труба может сломаться. Избежать такой неприятности может защитная сетка. Она без труда режется обычными ножницами, затем монтируется в водосточный желоб и, благодаря своей упругости, развертывается в желобе точно по его мерке. В результате водосток надежно защищен, а трудная процедура очистки желоба становится излишней: листва, попадая на сетку, остается на ней, просыхает и просто сдувается ветром.

Решить проблему скопления снега и льда в водостоках помогут антиобледенительные системы, которые представляют собой кабельный обогрев водосточных систем. Кабель прокладывается по желобам, водосточным трубам и по местам скопления снега на кровле. Нагреваясь, снег тает, и талая вода стекает вдоль нагретого кабеля в дренажную систему.

Кроме того, желоба водосточных систем можно подсвечивать. А если подключить осветительную систему к датчику движения, то она включится автоматически, возможно спугнув потенциальных злоумышленников, пытающихся проникнуть на территорию.

Многим владельцам коттеджей и приусадебных участков знакома проблема полива в засушливое лето. Решить эту проблему можно, применяя специальные емкости для сбора дождевой воды, которую потом и используют для полива.

Металлическая лестница. Пять причин, чтобы их выбрать

Если вы готовы установить лестницу в вашем доме, то почему бы не выбрать металлическую лестницу? В этой статье мы приведем несколько причин, для выбора такой лестницы. 

Металлическими лестницами являются те, где основным несущим материалом является сталь. Также их можно скомбинировать с деревом и закаленным стеклом. 

Металлические лестницы прочны и долговечны

Один из отличных поводов для выбора металлической лестницы является их невероятная прочность и долговечность. 

Стальные лестницы способны выдерживать большое количество веса. Это означает, что вы можете создавать необычные проекты лестниц. 

Также, нет необходимости беспокоиться об расширении и сжатии в погодных условиях, гниении и деформации. Металл обрабатывается таким образом, что он не будет ржаветь. 
Металлическая лестница может быть внутренней и наружной

Прочность металлических лестниц означает, что их можно использовать в закрытом помещении и на открытом воздухе. Такая лестница из нержавеющей стали может пригодиться в бассейнах и на палубах. Возможны такие варианты: лестница из нержавейки, лестницы на больцах, лестницы модульные, лестницы консольные. 
Металл идеально подходит для реализации уникальных лестничных проектов.

Использование металла означает, что вы можете создавать проекты, которые просто не возможны с другими материалами. На самом деле, металл часто предпочитают архитектора и дизайнера из-за его огромной гибкости. Можно использовать металл для создания криволинейных и спиральных лестниц. Возможно изготавливать лестницы с прозрачными ступенями и площадками. Объедините прочность металла с красотой древесины, чтобы создать мягкий и элегантный дизайн. Металлические лестницы могут быть выполнены по вашим индивидуальным размерам и дизайнерским требованиям. 
Металлические лестницы экономичнее.

Еще одна причина, чтобы выбрать металлические лестницы является то, что они экономичны. Правильно спроектированная и смонтированная лестница, прослужит в течении многих десятилетий с небольшим обслуживанием.

10 дорогих ошибок при утеплении фасада частного дома

Что нужно знать про утепление фасада частного дома, прежде чем браться за работу, чтобы не пришлось всё переделывать уже через год? Советы, рождённые опытом

Гениальное просто. Взять хоть обычный термос – незаменимая в хозяйстве вещь, сохраняет тепло всякой залитой в неё жидкости, не обращая внимания на температуру окружающей среды. 

Всё благодаря идеальной теплоизоляции. Эта технология находит множество применений. В том числе она используется и для утепления жилого дома. 

Выгоды от такого хода очевидны: легко поддерживать температуру в помещении, гораздо меньше приходится тратить на отопление (вполне достижим результат в 50% сокращения теплопотерь, и даже более), продлевается срок эксплуатации частного дома в целом.

Другое дело, что грамотно утеплить дом – это вам не термос в магазине купить, тут есть широкое поле для ошибок, которые могут обесценить всю проделанную работу. Но мы с радостью поможем вам таких ошибок избежать.

Ошибка № 1. Всё равно, сколько положить утеплителя.
Первая не только по порядку, но и по значимости. Многие неискушённые в строительном деле потребители ошибочно полагают, что если они купили утеплитель, и наклеили его на стену, то он теперь просто обязан «работать» и защищать постройку от холода. На самом деле, чтобы получить результат, нужно не просто положить утеплитель, а положить ДОСТАТОЧНО утеплителя!

Понятное дело, вам не хотелось бы тратить слишком много денег на дорогие материалы, поэтому вы должны точно знать, утеплитель какой толщины вам необходим. Одному фасаду может хватить и 5 см утеплителя (например, стены из газобетона толщиной 30см), а другому не хватит и 10 см (например, стена в «полкирпича»). В первую очередь все зависит от материала и толщины стены. В большинстве случаев для нашего региона приемлемой толщиной утеплителя (пенопласта или минваты) является 10 см.

Ошибка № 2. Утепление дома изнутри.
Редки случаи, когда утепление дома изнутри остаётся единственной опцией. Но в абсолютном большинстве вариантов владельцу частного дома стоит отдать предпочтение внешнему утеплению.

И дело не только в том, что внутреннее утепление уменьшает пространство комнат дома, это как раз фактор второстепенный. Куда хуже то, что при внутреннем утеплении внешняя стена здания начинает серьёзно замерзать, а точка росы (место образования конденсата) сдвигается вглубь утеплительного пирога.

«Поймать конденсат» и так-то непросто, а при внутреннем утеплении это становится настоящей задачкой. Вам практически точно потребуется дополнительная вентиляция, и не факт, что в конечном счёте удастся организовать всё достаточно хорошо и надёжно. Поэтому, если у вас есть возможность сделать внешнее утепление, вместо внутреннего, настоятельно рекомендуем вам такой возможностью воспользоваться и делать внешнее утепление фасада частного дома.

Ошибка № 3. Неподходящий крепёж.
Армирование сетки на сухой пенопласт, отказ от использования дюбелей (печально часто практикуется при утеплении пенопластом), дешёвый и некачественный клей – вот прекрасные способы заплатить гораздо больше необходимого за попытку сэкономить. Каждый материал-утеплитель имеет довольно строгую и отточенную технологию крепления. Прежде чем браться за неё, нужно убедиться, что вы разобрались во всех аспектах и нюансах: куда и что клеить-крепить-армировать, и какова верная последовательность слоёв пирога.

Ошибка №4. Забыть про подвал.
Ваш подвал непременно отомстит вам, если вы оставите его без должного внимания при утеплении дома. Многим кажется, что он не принимает особенного участия в тепловых потерях здания, но на деле его роль в этом – одна из ключевых. Утепление фасада частного дома обязательно должно быть согласовано с должным же утеплением и подвального помещения.

Ошибка №5. Небрежная укладка утеплителя.
«И так сойдёт!» — таков девиз любителя заплатить кучу денег, и не получить практически никакого результата. Поверьте, ваш домашний термос мало чем отличался бы от обычного чайника, если бы в нём были хоть малейшие зазоры, нарушающие изоляцию. Плиты утеплителя должны быть уложены так плотно и ровно, как это только возможно. Работа должна быть воистину ювелирной, и следить за отсутствием даже малейших прорех и кособочин нужно со всей тщательностью.

Ошибка №6. Плохая подготовка основания.
Грунтовка перед началом работы по утеплению фасада частного дома – один из важнейших этапов всего процесса. Поверхность должна быть идеально ровной, очищенной от любого мусора, если вы не хотите появления «пузырей» или даже кусками отваливающейся штукатурки.

Ошибка №7. Браться за утепление, не имея никакого опыта.
Если вам никогда ранее не доводилось утеплять фасад, то решение сделать всё самому, сэкономив на найме профессионалов, станет, скорее всего, очень дорогим. Современные технологии утепления требуют определённого мастерства и опыта. Браться за это впервые и самому – верный способ отведать свой «первый блин комом». Если вам важен не опыт, а результат, то лучше обратиться к бригаде с хорошей репутацией, это выйдет куда дешевле. Кстати, опыт как раз можно приобрести, наблюдая за работой специалистов.

Ошибка №8. Искать «быстро и недорого».
Если вы видите объявление об услугах утепления фасадов частных домов с крупно выделенными словами «быстро и недорого» — это сигнал, который должен побуждать вас пройти мимо такого объявления. Возможно, это лишь рекламный трюк, но лучше не рисковать. Лучше ищите компанию, в которой вам честно скажут, что в работе над утеплением фасада из трёх опций «быстро», «качественно» и «недорого» — выбрать можно любые, но только две.

Ошибка №9. Оставить работу без надзора.
Даже если вы уверены, что наняли маститых спецов, всё равно стоит контролировать их работу. Велите ознакомить вас с планом будущих работ, пусть вам разъяснят каждый шаг, почему именно были приняты такие решения. Так вам будет легче понять, с кем вы имеете дело. Не бойтесь выглядеть наивно: нормальный специалист никогда не откажется пояснить, почему он выполняет свою работу именно так, а не иначе.

Также будьте внимательны к смете. У наших соотечественников часто бывают комплексы по этому поводу, они боятся оскорбить своим недоверием мастера. Но всякий нормальный бригадир сам с удовольствием продемонстрирует собственную честность и будет вести дела прозрачно: заранее предупредит о стоимости, не будет пытаться протолкнуть скрытых платежей во время заключения сделки, и прочих подобных плясок с бубнами вокруг конечного счёта от настоящего профессионала вы не увидите.

Ошибка №10. Думать, будто «все эти договора одинаковые».
Ни одна уважающая себя фирма не начнёт работать без заключения договора. И договоры эти вовсе не такие стандартные, как кажется среднему потребителю. Одни открыто расписывают права и обязанности сторон, а в других одни только «защитные пункты», которые снимают с фирмы всю ответственность за сделанную работу. Это вовсе не шутка: некоторые договоры действительно больше напоминают уловку афериста, нежели обеспечивают честную сделку. Истина не меркнет от повторений: всегда читайте договор перед подписанием.

И в качестве бонуса – ещё несколько небольших, но полезных советов по утеплению фасада:

утеплительные плиты должны покрывать не менее 60% общей поверхности
армирующую сетку нужно обязательно клеить, а не шпаклевать
оптимальная погода для работ: сухая, безветренная, +5 — +25С
избегайте попадания клея в места стыков утеплителя – это будущие мостики холода
не откладывайте заказ работ до осени – в начале лета у мастеров больше свободного времени, и погодные условия более подходящие.

Почему со временем отваливается плитка в ванной

Укладка плитки, чаще всего, является одной из финишных операций отделки помещения. 

Поэтому очень обидно, когда через некоторое время она вдруг начинает отваливаться или покрывается сетью трещин. Тем более что отремонтировать дефектный участок достаточно сложно. 

Как можно избежать таких досадных происшествий? 

Для этого нужно знать, по каким причинам плитка может отвалиться от стены или пола.

Причины отклеивания плитки от основания 

Причин, по которым плитка может «покинуть насиженное место» достаточно много: Использование не подходящего клеящего состава. 

Очень важно, чтобы клей был выбран правильно, в соответствии с видом поверхности, на которую будет клеиться плитка, и с типом самой плитки. Сейчас есть множество разновидностей клея, поэтому нужно отнестись к выбору с большим вниманием. 

От типа плитки зависит то, с какой скоростью она впитывает воду. Это важно, так как в составе практически любого клея есть цемент, который твердеет при контакте с водой. А если плитка быстро поглощает воду, то клей просто не успеет набрать прочность. Следите за временем жизни клеящего состава. 

Если клей передержать, то плитка не приклеится должным образом. Все данные о клее имеются на его упаковке. Если вы не великий специалист по укладке плитки, то лучше разводить клей небольшими порциями, чтобы успеть выработать его в течение промежутка времени, указанного в инструкции. Причиной плохой адгезии клея и поверхности, на которую клеится плитка, могут быть различные добавки, введенные в состав бетона с целью улучшить его свойства или ускорить твердение. 

Иногда плитка монтируется на плохо очищенную поверхность – как то старая краска или даже предыдущий слой плитки. Как бы не хвалили различные грунтовки, которые должны «насмерть» притянуть клей к стене, не стоит рисковать. Лучше потратить время и силы и очистить поверхность от старых покрытий. Кроме того, она должна чистой, обеспыленной, без масляных и ржавых пятен. Часто причиной отваливающейся плитки становится неровная поверхность. Некоторые мастера, с целью ускорения работ, монтируют плитку на плохо выровненную поверхность, добавляя в некоторых местах побольше клея. 

Это также недопустимо. Клей наносится на поверхность слоем определенной толщины, указанной в инструкции к нему. Слишком толстый слой приводит к ухудшению адгезии между клеем и стеной а, соответственно, и плиткой. Причиной отклеивания плитки может быть неправильное нанесение на нее клея. Некоторые умельцы, вместо того, чтобы нанести клей равномерно на всю поверхность плитки зубчатым шпателем, накладывают его горкой на середину плитки и просто придавливают ее к стене. Или вообще наносят клей точечно. Все это уменьшает площадь контакта плитки с клеем и приводит к тому, что со временем она начинает местами отваливаться. 

Плохо просушенная перед монтажом плитки поверхность может стать причиной брака в работе. Многие современные плиточные клеи наносят на сухую поверхность. Поэтому после обработки стен или пола грунтовкой нужно как следует ее просушить. Если, к примеру, перегородка тонкая и плохо закреплена, плитка может отвалиться. В новых домах не рекомендуется клеить плитку сразу, нужно подождать усадки дома. Если все же работа сделана, то при усадке, когда конструкции сдвигаются относительно друг друга, несколько рядов плитки может просто «срезать».

Причины растрескивания плитки 
Есть также несколько причин растрескивания плитки: 

Некачественная плитка.
От этого никто не гарантирован, потому что некачественный товар можно купить и по дешевке и за большие деньги. Поэтому приобретайте материалы для ремонта только в проверенных магазинах. Некачественное наклеивание плитки – на не ровное основание или с пустотами. В этой ситуации при случайном нажатии на поверхность, плитка может лопнуть в том месте, где под нею расположен «горбик». Если же под ней пустота, кусок плитки просто отломится. Такое часто происходит с уголками плитки.

Причиной появления трещин на плитке может быть слишком быстрое высыхание клея, вследствие чего он просто «раздирает» плитку. Это часто встречается в помещениях с теплыми полами, которые облицовывают плиткой.
Слишком раннее включение обогрева может испортить всю работу. Как отремонтировать поверхность, если плитка отвалилась Что делать, если красота помещения нарушена несколькими отвалившимися плиточками? В этой ситуации нужно выяснить причину, по которой плитка отвалилась. Можно также простучать соседние плитки – если звук глухой, то, скорое всего, под ними имеются пустоты и можно ожидать последующего «плиткопада». В этой ситуации иногда приходится полностью удалять плитку и повторять работу, но уже без ошибок.

Если же ваше исследование завершилось успешно, и соседние плитки закреплены хорошо, то можно приступать к ремонту: Нужно отскоблить старую межплиточную затирку, очистить плитку от остатков клея. Делать это нужно тщательно, иначе плитка может не «встать на место». То место, где была плитка, очистить от остатков клея и всю поверхность процарапать чем-нибудь острым. Глубина царапин должна составлять не менее 5 мм. Нанести клей на стену и на плитку толщиной примерно 2 мм. Вставить плитку на место, слегка прижать. Дать клею просохнуть в течение суток и затереть швы. Если плитка выпала и раскололась, придется идти в магазин с осколком и подбирать нечто подобное. Понятно, что не хочется покупать пачку клея для одной только плиточки.

В такой ситуации можно использовать: Смесь цемента с клеем ПВА. Держит отлично, потом плитку без перфоратора снять не удастся. Смесь эмалевой краски с цементом. Она должна иметь консистенцию сметаны. Промазывать нужно и стену и плитку.