Reklama

Сварка и склейка листового полипропилена

Технология сварки листового полипропилена феном

Сварка листов полипропилена феном – это соединение кромок двух полипропиленовых листов при помощи строительного фена (воздушного пистолета). 

Аппарат нагревает стыкуемые кромки листов и расположенную между ними полипропиленовую проволоку до 270˚С, сплавляя все три элемента друг с другом.

Этапы сварки листов полипропилена феном:

Выбор материала. Нужен строительный фен достаточной мощности, тонкие полимерные листы и полипропиленовый пруток (проволока). Пруток и листы должны быть изготовлены из материала одного класса, иначе они будут плавиться под воздействием горячего воздуха неравномерно.
Стыковка. Листы кладутся на любую ровную поверхность, их кромки обрабатываются наждачной бумагой. Сам процесс сплавления похож на сварку с использованием плавкого электрода. То есть сварщик перемещает фен вдоль шва, заполняя стык плавящимся полипропиленом, из которого состоит сварочный пруток. Уже через 5-7 минут сваренные листы можно использовать по назначению.

Важно! Используя для сварки фен, помните, что при медленном сплавлении зоны полимерного листа, непосредственно прилегающие к области шва, могут сильно нагреться. Это приведет к деформации шва. Поэтому при использовании фена сварка должна производиться оперативно.
Достоинства и недостатки сварки феном

Созданный по данной методике шов обладает наименьшей прочностью, чем швы, созданные при использовании других технологий сварки. Максимальный коэффициент прочности при таком сплавлении не достигает значения больше 0,7. Поэтому по данной методике обычно скрепляются детали с не очень толстыми кромками – не более 6 мм. Однако для быстрого сплавления небольших тонких деталей такой метод – наилучшее решение.

Сварка листового полипропилена экструдером

Сварка полипропиленовых листов экструдером – надежный способ соединения листового полипропилена, используемого для изготовления различных емкостей, гальванических ванн, воздуховодов, септиков и других объемных конструкций.
Технология сварки листов экструдером:
Материалы и приборы. Для работы понадобится: листы полипропиленовые, полипропиленовый пруток или электрод и ручной экструдер. Пруток и листы должны быть изготовлены из полимера одинакового класса, иначе они будут плавиться неравномерно.
Стыковка. Листы торцами близко друг к другу ложатся на любую ровную поверхность. Между ними, в зоне шва, зажимается полипропиленовый пруток. Далее с помощью экструдера пруток и кромки разогреваются и сплавляются.

Экструдер работает при температуре 270˚С. Сварочные работы нужно производить оперативно. В противном случае прилегающие ко шву области полипропиленовых листов деформируются, шов выйдет непрочным.
Достоинства и недостатки сварки экструдером

Выполненный с применением экструдера шов более прочный, чем соединения, выполняемые при помощи сварочного фена. Его коэффициент прочности до 0,8. С помощью экструдера можно оперативно и прочно соединить прямо на рабочем месте листы полипропилена толщиной до 16 мм.

Склеивание полипропилена — чем клеить полипропилен

Полипропилен является трудносклеиваемым видом пластмассы — склеивать его без сварки крайне тяжело. К тому же, этот процесс требует обязательной подготовки.

Можно воспользоваться специальными клеями, которые быстро и вполне качественно склеивают пластмассу. Главное в данном вопросе – выбрать хороший раствор.
Виды клея для полипропилена

Вещества, склеивающие пластмассу, делятся на несколько категорий:
Термореактивные. Их основой являются полиэфирные, эпоксидные и другие термореактивные смолы.
Термопластичные. Эту категорию схематически можно поделить на два направления: термопластичные составы на основе смол и на основе каучуков.

Термопластичные составы клея растворяются и размягчаются под влиянием температуры. В отличие от термореактивных, они не изменяют свою химическую структуру при склеивании, что является их преимуществом.

Также клеевые составы разделяются по количеству составляющих: на одно – и двухкомпонентные. Первые продаются одним экземпляром в уже готовом виде и в единой упаковке. Вторые имеют две упаковки составляющих. Перед началом работы, оба компонента нужно смешать, чётко придерживаясь инструкции производителя.

Примером однокомпонентного клея может служить быстрорастворимый «Cosmoplast 500», предназначенный для склеивания профилей в оконном производстве. Пример двухкомпонентного раствора – эпоксидный клей для пластмассы. Его составляющими являются эпоксидная смола и отвердитель.

Двухкомпонентные клеи имеют преимущество – более длительный срок хранения, чем однокомпонентные. Причина в том, что пока их составляющие не вступят в контакт, отверждения не произойдёт.
Процесс подготовки склеивания

Перед склеиванием деталей полипропилена необходима подготовка. Она заключается в проверке всего необходимого и сборке общей конструкции без наличия клея, чтобы поставить метки в местах, где он понадобится.

Пример подготовки склеивания полипропиленовых труб:
Нужно удостовериться, что температура воздуха помещения, где будет проходить склеивание, колеблется в пределах +5°С — +35°С.
Важно проверить наличие инструментов. Клеевой пистолет, труборезы и кисть из натуральной щетины должны быть под рукой.
Ножницами (труборезами) необходимо нарезать трубы отрезками определённой длины.
Далее желательно зачистить края срезов, используя наждачную бумагу. Нужно удалить все заусеницы, которые могут препятствовать герметизации соединения.
Теперь необходимо собрать всю конструкцию, примерить и сделать отметки маркером в местах будущего склеивания, а также отметки глубины входа в фитинги труб. После можно разобрать конструкцию.
Перед нанесением, клей нужно хорошо перемешать. Помеченные участки нужно обезжирить и почистить при помощи очистителей.

Важные советы

Для проведения монтажа лучше выбрать проверенную марку, а не отталкиваться от стоимости клея. Дорогие растворы порой уступают по качеству растворам со средней ценой.

Усадка деревянного дома

Что такое усадка дома и современные методы борьбы с ее последствиями

Усадка бывает механической и естественной. 

Механическая вызвана давлением, которое верхние бревна оказывают на нижние. 

Иными словами, дом проседает под собственной тяжестью. 

А естественной усадкой называют изменение размеров древесины в связи с ее усыханием. 

Если с "механикой" можно справиться с помощью специальных устройств, то с природой дерева бороться сложнее. Существует ГОСТ 6782.1-75, регламентирующий усушку древесины из хвойных пород, но чаще всего он не применяется, потому что величина усадки зависит от типа материала – к примеру, у оцилиндрованного бревна и клееного бруса она будет разной. Большое значение имеют размер бревен и брусьев, их длина и ширина. Свою роль играет и влажность, порода древесины, а также время года, когда дом собирался. Оседают деревянные постройки неравномерно: с южной стороны быстрее, с северной медленнее. Коньковые и фронтонные стены садятся быстрее и сильнее, нежели боковые, а внутренние перегородки "гуляют" после монтажа проемов и включения отопления. Победить естественную усадку невозможно: вряд ли кто-то будет спорить с законами физики. Однако мы не будем опускать руки и постараемся минимизировать проблемы.

Современные методы помогают выстоять деревянному дому в момент усадки, но дедовские методы никто не отменял – ими до сих пор успешно пользуются. К примеру, каждый венец можно осаживать специальной киянкой – это позволяет плотнее состыковать брусья, не портя их. Также между венцами прокладывают утеплитель (джут), что смягчает давление.

Для более равномерной усадки в дверные и оконные проемы монтируются бруски. Это называется обсадой или ройками, окладом или окосячкой. Бревна не только усыхают, но и меняют форму: их крутит и гнет, поэтому с древних времен строители применяли окосячку: она укрепляет стены, ослабленные проемами. Чтобы снизить давление на проем, при установке окосячки оставляется зазор – верхним бревнам будет куда "присесть". Кроме того, в торцах бревен вырезается шип или паз, по которому бревна при усадке скользят. Чаще всего обсада в домах из дерева делается из массива хвойных пород.

Также в оконных и дверных проемах строители используют технологические зазоры (шириной примерно 2 см), которые делаются сверху окон и дверей. Они не заметны глазу, так как на проемы надеваются наличники.

Повлиять на величину усадки может также и тип используемого бруса. Так, профилированные брусья плотнее сцепляются друг с другом. Благодаря "норвежским замкам" хорошая смычка у лафета.

Для "легкой посадки" в строительстве используется нагель. Это деревянный шкант, препятствующий прокручиванию бревен вокруг своей оси. Неправильное использование нагелей или их отсутствие приводит к перекосам, провисанию или вываливанию бревен. Нагели располагают в шахматном порядке относительно друг друга, отверстия под них должны быть строго вертикальными, по центру бревна. Глубина отверстия обычно превышает диаметр нагеля на 3–4 см, чтобы было место для его движения при усадке – в противном случае, верхнее бревно зависнет на нагеле, и мы получим щель. Лучший материал для нагеля – береза.

Строение дает усадку не только из-за давления брусьев друг на друга, но и, как уже было сказано, из-за изменения естественного размера древесины. Как бы плотно брусья или бревна ни смыкались, дом в любом случае изменится в размерах – следовательно, нам понадобятся компенсаторы усадки.

Компенсатор усадки – это приспособление, которое также называют винтовым домкратом, лифтом или регулировочным винтом. Устройство состоит из регулировочного анкера, гайки и двух пластин – опорной и ответной. К конструкции противоусадочный комплект крепится с помощью саморезов. Компенсаторы устанавливаются на каждый вертикальный столб сверху или снизу. Для этого в столбе высверливается отверстие, соответствующее размеру самого компенсатора. Когда дом садится, гайку на компенсаторе подкручивают, таким образом, брусья, опирающиеся на столб, не зависают. В первый месяц необходимо ежедневно контролировать компенсатор и при необходимости подкручивать его. В дальнейшем контроль уже не будет таким частым.

Новшеством в деревянном домостроении стало применение скользящих опор для стропильных систем. Коньковая часть стены выше и тяжелее, следовательно, садится быстрее. Из-за этого и стропильная система просаживается в коньке сильнее, а сами стропила выгибаются и выезжают наружу на боковых стенках – в результате меняется угол наклона кровли. Скользящие опоры позволяют компенсировать усадку сруба.

Конструкции стеллажей: 5 функциональных моделей для наполнения шкафа купе и обустройства гардеробной системы

Металлические стеллажи - современное и многофункциональное решение для дома, дачи, гаража, в офисе, в больницах, в магазинах и т.п.

Стеллаж как универсальная система хранения вещей может быть использован как наполнение шкафа-купе или же быть частью гардеробной системы.

Базовая конструкция стеллажа – каркас из металлических труб и полки. Металлический стеллаж состоит из модулей, которые можно подобрать в зависимости от потребностей – нужна ли Вам конструкция для хранения документов в офисе, книжная полка или декоративная перегородка для дома. 


Комплектующие также подбираются в зависимости от целей: разделители, выдвижные ящики, поддоны, полки и т.п. 

Достоинства систем хранения вещей: 

Экономия места: Обеспечение максимальной функциональности при минимальной площади.
Возможность дополнить стеллаж в любом направлении
Компактность и лёгкость
Устойчивость и прочность: способны выдерживать очень тяжёлые предметы
Несложный процесс монтажа
Особенности материала: противопожарная и коррозионная стойкость – не реагируют на перепады температуры и не ржавеют. Возможность использования во влажных, холодных или тёплых помещениях.

Комбинация модулей может быть очень разной, что придаёт стеллажу интересный, современный вид. Имея чертежи модулей, вы сами можете выбрать наиболее удобный для Вас вариант.

5 функциональных моделей -чертежи стеллажей с размерами:

1. Пристенная композиция
Современное решение, которое может быть альтернативой массивных шкафов-купе. 

В стильной и практичной системе предусмотрено место как для одежды разной длины, так и для обуви. Также можно добавить комод, чтобы спрятать мелочи и аксессуары от посторонних глаз. Полки-решетки выдержат нагрузку до 40 кг. Система хранения поможет решить вопрос о том, как быстро и качественно убрать вещи.

Каркас из жестких стальных пристенныхстоек (покрытие-хром)
Полки-решетки хромированные стационарные, размер: 85х40, 65х40 см (с крепежем)
Перекладины для одежды (хром), размер 46-85 см
Комплект вешалок (хром)
Размер: высота - 208 см, ширина – 150 см; глубина - 40 см.

2. Угловая композиция

Угловая композиция – стильное и практичное решение для прихожей. Функциональная композиция поможет разместить не только верхнюю одежду, но и обувь. Полки-решетки выдержат нагрузку до 40 кг. Также в композиции предусмотрено место для различных аксессуаров.

Каркас из жестких стальных стоек (покрытие-хром)
Полки-решетки хромированные стационарные, размер: 85х52, 46х52 см
Перекладины для одежды (хром), размер 46-85 см
Комплект вешалок (хром)
Размер: высота - 226 см, ширина – 143, 85 см; глубина - 52 см.

3. Функциональная композиция для наполнения шкафа-купе

Стеллаж - это стильный способ обустроить гардеробную. Небольшая, но вместительная система поможет убрать одежду, а также украсить дом, сэкономив при этом максимум пространства.

Конструкция не требует крепления к стене, легко монтируется и демонтируется. Максимальная нагрузка на полку-решетку – 40 кг. Существует большой ассортимент выдвижных элементов, которые можно добавить в композицию.

Каркас из жестких стальных стоек (покрытие-хром)
Полки-решетки хромированные стационарные, размеры: 85х52, 46х52, 65х52 см
Выдвижная корзина (хром), размеры: 65х52 см
Полки ламинированные серые,размеры: 65х52 см
Перекладины для одежды (хром), размер 46-85 см
Комплект вешалок (хром)
Размер: высота - 226 см, ширина – 162, 85 см; глубина - 52 см.

4. Удобный стеллаж для обустройства гардеробной

Функциональная композиция предусматривает секции для любого вида вещей. Есть возможность разложить всю одежду даже в небольшой гардеробной. Полки выдерживают нагрузку до 50 кг.

5. Угловая композиция в прихожую

Угловой стеллаж в прихожей или гардеробной комнеате - простой и удобный способ хранения вещей.

Каркас из жестких стальных стоек (покрытие-хром)
Полки-решетки хромированные стационарные
Комплект вешалок (хром)

Сравнение свойств газобетона и пенобетона

Пенобетон и газобетон относятся к группе легких бетонов, называющихся ячеистыми бетонами. 

Ячеистый бетон производится из цементного или известкового раствора, в котором воздухсодержащие поры и капилляры образуются в результате действия газо- или пенообразователя. 

Свойства ячеистых бетонов напрямую зависят от вида, структуры и размеров воздухсодержащей матрицы в их структуре. 
Главным достоинством ячеистых бетонов является легкий вес, хорошие теплоизолирующие свойства, огнестойкость. Использование ячеистых бетонов позволяет экономить средства как на конструктивных материалах, так и на утеплителях. 

Ячеистые бетоны производятся различной плотности - от 300 до 1800 кг/м3 в зависимости от назначения - структурный конструкционный газобетон, перегородочный материал или стеновой утеплитель. Интересно, что первоначально, пока их свойства не были изучены как следует, ячеистые бетоны использовались только в качестве утеплителя.

Виды ячеистых бетонов:

1.Газобетон
Газобетон производится путем добавления газообразующих компонентов в цементно-песчаный, известково-песчаный или в цементно-известково-песчаный раствор. В качестве компонентов газообразователей используется алюминиевая пудра, перекись водорода или отбеливатель и карбид кальция. В результате химических реакций высвобождаются соответственно водород, кислород или ацетилен. Газообразование приводит к увеличению объема материала. Выходя из материала, газ оставляет многочисленные открытые поры и капилляры относительно большого диаметра (по сравнению с другими видами ячеистых бетонов).

2. Пенобетон
Производство пенобетона гораздо проще и дешевле, по сравнению с более высокотехнологичным газобетонным производством. В процессе производства не происходит никаких химических реакций. Пенобразование в бетонном растворе достигается использованием пенящихся поверхностно активных детергентов (моющих средств), сапонина, или гидролизатов белка (кератина). Ячеистая структура пенобетона получается при смешивании пенообразующего агента с водой или с цементно-песчаным раствором. Поскольку при твердении цементного камня газ не покидает материала, образующиеся ячейки имеют закрытую структуру. Из-за отсутствия избыточного давления газа, поры и капилляры образуются только за счет выхода (испарения) из структуры материала воды. Эти поры имеют очень небольшой размер по сравнению с порами в газобетоне.

3.Комбинированный ячеистый бетон 
Существует достаточно редкая комбинированная технология, сочетающая газообразование путем введения в состав алюминиевой пудры и пенообразователь (белковый клей). [Rudnai G. Light weight concretes. Budapest: Akademi Kiado, 1963.]

Автоклавный и неавтоклавный ячеистый бетон

Исходя из условий ухода за бетоном в процессе твердения (набора прочности) ячеистый бетон может быть автоклавным или неавтоклавным. Технология ухода за бетоном в процессе набора прочности напрямую определяет итоговую прочность бетона на сжатие, степень усадки, трещинообразование, влагопоглощение. Набор прочности бетона в стандартных условиях в присутствии избытка влаги представляет собой достаточно длительный процесс.

Автоклавирование ячеистого бетона (процесс высокотемпературной обработки при повышенном давлении) приводит к потенцированию химических реакций между известью и силикатными / алюминиевыми составляющими материала. В результате происходит образование высокопрочных гидросиликатов кальция типа тоберморита и гидроалюмината или гидрогранатов различного состава. Автоклавирование бетона при температурах 140 - 250 С приводит к повышению устойчивости и прочности его пространственной коагуляционной структуры. Автоклавирование проводят в течение 8-16 часов, а режимы рабочего давления устанавливают в пределах 4-16 МПа. Автоклавировние значительно сокращает усадку бетона и трещинообразование.

Микроструктура ячеистых бетонов 

Способ производства ячеистого бетона (газо- или пенообразование) напрямую оказывает влияние на микроструктуру материала, и, следовательно, на его физические свойства. Структура ячеистого бетона определяется его твердой пространственной микропористой матрицей и наличием макропор. Макропоры ячеистого бетона образуются благодаря расширению материала под воздействием давления газа. Микропоры образуются в стенках макропор ячеистых бетонов под воздействием влаги. [Alexanderson J. Relations between structure and mechanical properties of autoclaved aerated concrete. Cem Concr Res 1979;9:507-514.] Микропоры или микрокапилляры в стенках между ячейками бетона имеют диаметр около 50 nm. В структуре ячеситых бетонов также присутствет некоторое количество макрокапилляров диаметром от 50 nm до 50 μm. Макропоры ячеистых бетонов имеют диаметр более чем 60 μm. Наличие макропор в стурктуре ячеистого бетона не снижает его механической прочности на сжатие]. Свойства ячеистых бетонов зависят от пропорционального распределения в структуре материала пор различного диаметра. Структуры автоклавного ячеистого бетона и неавтоклавного газобетона имеют существенные различия, вызванные разницей в режимах гидратации связующего вещества, которые в итоге приводят к различиям в свойствах материалов. Неавтоклавный ячеистый бетон имеет в своем составе преимущественно мелкие поры и микрокапилляры, формирующиеся под воздействием испаряющейся воды, не задействованной при гидратации цемента или извести.

Пористость и свойства ячеистых бетонов 

Поскольку пористость ячеистых бетонов может достигать 80%, то такие свойства ячеистых бетонов как прочность на сжатие, паропроницаемость, водопоглощение и степень усадки напрямую зависят от особенностей пористой структуры материала. Соотношение количества пор разного диаметра и структуры зависит от состава сырья и методов ухода за бетоном во время набора прочности. Чем больше в структуре ячеистого бетона макропор, тем тоньше стенки ячеек, и тем меньше в составе материала микропор. Принудительная сушка ячеистого бетона в печах (не автоклавах) может приводить к разрушению ячеистой структуры Плотность ячеистых бетонов зависит от компактности и пористости. Чем больше в структуре ячеистых бетонов макропор, тем меньше плотность материала.

Проницаемость ячеистых бетонов 

Проницаемостью ячеистые бетоны обязаны своей пористой структуре. Проницаемость отличается у ячеистых бетонов с открытой и закрытой пористой структурой. Только непрерывно соединяющиеся поры с открытой структурой позволяют газам проникать через всю толщу ячеистого бетона. Для автоклавных ячеистых бетонов такой разницы не наблюдается: хотя структура пор у автоклавного пенобетона и автоклавного газобетона значительно отличается, характеристики проницаемости материалов остаются примерно одинаковыми. Наличие крупных пор не сказывается значительно на увеличении проницаемости материалов. 

Химические характеристики 

При автоклавирвании ячеистого бетона кальций, соединяясь с силикогидратом, образует тоберморит. В состав продуктов реакции входит смесь кристаллического, полукристаллического и аморфного тоберморита. Макрокапилляры выстилаются плоскими кристаллами тобеморита с двойной силикатной структурой. Эта структура остается неизменной во времени и при воздействии высоких температур 
Кристаллическая структура неавтоклавного ячеистого бетона меняется в течении пооцесса гидратации: от игольчатых кристаллов к гексагональным и сблокированным кальцитным кристаллам 

Прочность ячеистого бетона на сжатие 

Состав бетонной смести, способ порообразования, структура пор, их размер, возраст бетона и водонасыщение оказывают существенное влияние на прочность ячеистого бетона. Сокращение плотности ячеистого бетона из-за увеличения количества макропор приводит к снижению прочности материала Прочность на сжатие ячеиcтого бетона увеличивается линейно с увеличением плотности материала. Автоклавирование значительно увеличивает прочность ячеистого бетона на сжатие за счет образования стабильных форм тоберморита

Прочность неавтоклавного газобетона увеличивается на 30-80% в период между 28 днями и 6 месяцами с момента производства, частично за счет процессов карбонации Прочность ячеистых бетонов на сжатие в значительной мере зависит от содержания влаги в материале и возрастает по мере просушки ячеистого бетона Прочность как автоклавных так и неавтоклавнх ячеистых бетонов возрастает при равной плотности с использованием золы или молотого сланца в качестве инертного наполнителя.

Прочность ячеистого бетона на растяжение и изгиб 

По разным данным прочность на разрыв для ячеистого бетона составляет от 10 до 35% от прочности на сжатие. 

Прочность на изгиб для ячеистых бетонов низкой плотности стремится к нулю. Для ячеистых бетонов конструкционной плотности прочность на изгиб составляет 22-27% от прочности на сжатие. 

Усадка ячеистых бетонов при высыхании

Усадка ячеистых бетонов происходит из-за потери несвязанной в процессе гидратации воды. К образованию трещин больше склонны ячеистые бетоны с большим удельным количеством микропор (неавтоклавный пенобетон). Ячеистый бетон, имеющий в составе один только цемент (без добавления извести), гораздо более склонен к образованию трещин. Добавление пластификаторов в цементные растворы не приводит к снижению трещинообразования. Набор прочности ячеистым бетоном без автоклавирования в недостатке влаги (менее 20% от объема) ведет к образованию трещин. Автоклавирование предупреждает образование трещин из-за образования прочных тоберморитовых кристаллических структур. При этом уменьшение пористости ведет к уменьшению прочности и увеличению образования трещин, т.к. пористость напрямую связана с количеством образованного кристаллического тоберморита.

Капилляры ячеистого бетона и водопоглощение 

Пористая и капиллярная структура ячеистого бетона обуславливает сильное взаимодействие материала с водой и водяными парами. В сухом состоянии поры ячеистого бетона открыты, и через них преобладает транспорт водяных паров. При увеличении влажности мелкие поры заполняются влагой, и транспорт водяных паров существенно снижается. При контакте с водой включаются механизмы капиллярного подсоса влаги за счет механизмов сорбции и гигроскопичности.

Долговечность ячеистых бетонов 

Автоклавный газобетон преимущественно состоит из прочного стабильного тоберморита, который гораздо прочнее и долговечнее, чем материал неавтоклавных ячеистых бетонов (пенобетона).

С другой стороны высокая проницаемость автоклавного газобетона для газов и влаги может привести к ускоренному разрушению основы материала. Повреждение ячеистого бетона под воздействием замораживания возможно только при водонасыщении материала не ниже 20-40%. При большем водонасыщении и замораживании ячеистый бетон разрушается. Под воздействием атмосферного углекислого газа и процессов карбонизации плотность и прочность ячеистых бетонов может незначительно увеличиваться со временем.

Долговечность газобетонных конструкций снижается при переувлажнении и промерзании, при облицовке отапливаемых зданий кирпичом без вентилируемого воздушного зазора, либо при наружном утеплении газобетона паронепроницаемым ЭППС.

Теплопроводность ячеистых бетонов 

Теплопроводность ячеистого бетона напрямую зависит от плотности, влажности и состава материала. Более мелкие поры обеспечивают меньшую теплопроводность.Увеличение влажности ячеистого бетона на 1% приводит к увеличению теплопроводности на 42%. Поэтому так важно не допускать увлажнения ячеистых бетонов при наружной отделке пенополистиролом и другими непаропронцаемыми материалами.
Огнестойкость ячеистых бетонов

Огнестойкость ячеистых бетонов гораздо выше, чем обычного тяжелого бетона. Это в значительной мере обусловлено гомогенной структурой без разнородных включений, как в тяжелом бетоне, что приводит к образованию трещин из-за разного расширения элементов тяжелого бетона при нагревании. Лучшей устойчивостью к огню из-за меньшей газопроводимости и теплопроводности обладают ячеистые бетоны с закрытой ячеистой структурой.

Предварительные выводы: 
Способ производства ячеистого бетона и режима набора прочности влияет на ячеистую структуру материала и определяет его физические свойства.
Физические свойства ячеистого бетона зависят от его плотности и влагонасыщения.
Химический состав ячеистого бетона засвистит от режима ухода за бетоном при наборе прочности. Автоклавный ячеистый бетон гораздо более прочный и долговечный, по сравнению с неавтоклавным из-за образования прочной кристаллической решетки тоберморита.
Автоклавный чеистый бетон в 4-5 раз менее склонен к образованию трещин.

Окончательный вывод:

Критерием выбора стенового материала должен быть не способ образования ячеистой структуры бетона – пенообразование (пенобетон) или газообразование (газобетон). Критерием выбора стенового материала должно быть наличие стадии автоклавирования при производстве ячеистого бетона, так как неавтоклавные ячеистые бетоны обладают худшими физическими свойствами по сравнению с автоклавными.

Советы опытного печника

Часто только из-за того, что печь дымит, ее стремятся сразу переложить. 

Посмотришь на обреченную печь, а в ней даже трещины нет. 

Спросишь хозяев: «Вы ее чистили?» А они и не знают, что печь чистят и где места чистки. 

Почистишь такую печь, и станет она как новая! 

А что ей будет, если стоит на хорошем фундаменте! 

Правда, порой и печнику в чужой печи трудно найти места чистки, потому что каждый печник делал и делает свою печь по-своему.

У каждого печника печи внутри разные, и снаружи не узнаешь, где газоходы вертикальные или наклонные, а где горизонтальные или смешанные. А от типа газоходов зависят и места чистки. Поэтому каждый печник, предусматривая отверстия для уборки сажи, делал их заметными, закрывая их маленькими, хорошо подогнанными дверками или закладывая эти места кирпичом на ребро с небольшим выступом.

Одинаковые печи встретишь редко. Ведь каждый печник старается придумать при кладке печи что-то свое, да и пожелания хозяев приходится учитывать, изменяя расположения топки, шкафов, трубы.

Никогда не спешите перекладывать печь. В ней можно отремонтировать любую часть (топку, стенку), заменить печные приборы, переложить свод и т. д. Можно даже разобрать и переложить печь, а трубу, стоящую на ней, если она хорошая, сохранить.

Печи создавались веками, изучены их капризы, разработаны приемы ремонта. Или возьмем, к примеру, печную трубу. Раньше по одной печной трубе на крыше дома можно было определить зажиточность хозяина, его положение, Печная труба являлась своеобразной визитной карточкой владельца дома. Печные трубы выводили с особым искусством, а верхушку их венчали навершнем дымником из просечного железа.

Сейчас же кирпичную трубу над крышей избы увидишь редко, зато труб из асбоцемента - хоть отбавляй! А такие трубы, обрастая внутри смолой, возгораются и лопаются. Результат - пожар. Постепенно теряется навык ухода за печами, умение ремонтировать печи. Часто во время дождей из-за протечек в крыше по стенкам труб в помещение текут ручьи грязной воды, портя побелку печи и нервы хозяев.

Иногда на стенках печи появляются ржаво-желтые пятна. И редко кто знает, что произошло это потому, что при кладке применялись старые кирпичи, покрытые слоем сажи. В этом случае никакая побелка не поможет. Придется загрязненные кирпичи вынуть из стенки и вместо них уложить чистые. Можно использовать и вынутые кирпичи, или, уложив их на место «сажей внутрь», или предварительно очистив от сажи, хорошо прокалив в печи или на костре. Лучше же кирпичи, покрытые сажей, использовать на кладку внутренних перегородок в печи.

Часто щели вокруг плиты печи замазывают раствором, состоящим из глины без песка. А в этом случае глина не пристает к кирпичам, трескается и, вспучиваясь, отваливается. Советую для приготовления подобного раствора обязательно в глину добавить песок. Обычно при приготовлении раствора я беру глину и песок поровну и тщательно размешиваю смесь, чтобы в ней не было комков. Затем, скомкав в ладони кусок смеси, бросаю его на пол. Если в образовавшейся лепешке по краям появились трещины, то в растворе много |песка и придется добавить в смесь в глину.

При надобности из отопительной печи нетрудно сделать отопительно-варочную. Для этого следует выбрать полость над топкой в одной из стенок или в середине печи и устроить там плиту или духовой шкаф. При этом, разобравшись в каналах газохода, аккуратно выложите новые. Не забудьте, вставляя кирпич в полость между другими кирпичами, соприкасающиеся поверхности полости и кирпича сначала смочить водой, а затем обмазать глиняным раствором. В этом случае глина не будет выползать, и шов останется полным.

Чтобы не сгорали в топке кирпичи, она выкладывается или футеруется огнеупорным шамотным кирпичом на ребро. При отоплении печи антрацитом ремонта такая печь не потребует более 25 лет. Лучший газоход размером 135 Х 180 (190) мм. В печи газоходы располагают «один вверх», а «два (три) вниз». Хорошо, когда при разметке число газоходов получается четным (при отсутствии отдельной трубы или газохода стояка). Лучшая толщина стенок 120 мм.

Печь топят, в зависимости от топлива, по полтора, два часа утром и вечером. Не следует перегревать печь. Температура ее стенок не должна превышать 70-80°С. Чем больше печь нагревается, тем больше тепла уйдет на улицу.

Часто для убыстрения нагрева помещения открывают топочную дверку. Такой прием несостоятелен, так как с открытием дверки усиливается тяга, а с отходящими газами уходит тепла больше, чем из открытой дверки попадает в помещение. При топке, когда разгорится топливо, и нет большого дыма, задвижку прикрывают так, чтобы тяга была не очень сильной.

Во многих областях топку делают без поддува, используя в этом случае топочную дверку с отверстиями. Чаще всего это делается из-за отсутствия чугунных колосниковых решеток. Конечно, и без поддувала в такой топке дрова горят, но, утопая в золе, они образуют много головешек, и пока все сгорит, много уйдет тепла «в трубу» (в таких печах для экономии тепла не догоревшие головешки просто выгребают из топки). В печи же с решеткой зола просыпается через нее в поддувало, и дрова лучше горят.

При отсутствии чугунной решетки рекомендую сделать решетку из кирпича, для чего на плоскости каждого кирпича вытесывается выемка более широкая внизу, чтобы в щелях решетки не застревали угли и гвозди.

Облицовка ступеней лестницы: выбор подходящего материала

Лестница является не только методом, с помощью которого люди могут передвигаться между этажами, но и очень оригинальным дополнением дизайна помещения. 

Именно поэтому ее ступени должны быть не только практичными, но и иметь достаточно привлекательный внешний вид, поэтому без качественной облицовки ступеней лестниц не обойтись.

Облицовка лестниц и ступеней может выполняться из разнообразных материалов.

Наиболее популярными из них являются:
Керамическая плитка.

Керамогранит.
Натуральное дерево и другие материалы.

Примечание. Большой ассортимент строительных материалов, которые могут использоваться с этой целью, позволяет хозяину помещения выбрать наиболее оптимальный вариант.

Облицовка ступеней деревом

Дерево является очень часто используемым строительным материалом, который имеет множество преимуществ.
Среди них:
Длительный срок эксплуатации.
Экономия денежных средств на толщине ступеней.
Легкость облицовочных работ.

Как проводятся работы:
Облицовка лестничных ступеней деревом производится в несколько этапов. Изначально необходимо покрыть ступени из бетона влагостойкой фанерой, толщина которой составляет 10-12 миллиметров.
Далее производится крепление фанеры к бетону. Для выполнения этого действия используются дюбеля. Сверху на панели кладутся уже готовые деревянные ступени, которые крепятся с помощью шурупов или клея.

Существует два способа облицовки ступеней деревом:
К первому из них относится способ, с помощью которого покрываются только ступени и подступени.
А ко второму, когда покрывается абсолютно вся конструкция.

Примечание. Не смотря на то, какой способ вы изберете, ваш дом будет выглядеть элегантно, аристократично и благородно.

Подробнее о материалах:
Дерево имеет достаточно небольшой вес, что предоставляет дополнительные удобства во время проведения облицовочных работ;
Этот материал является достаточно упругим, что позволяет ему возвращаться в прежнее положение после каких либо нагрузок.
Дерево является гибким и в то же время гибким материалом, что предоставляет удобства пользователю во время проведения ремонтов ступеней из него.
Этот материал имеет очень плохую теплопроводность, что не позволяет на него влиять холодному по своей структуре бетону.
Единственным недостатком этого материала является его податливость к разрушению разнообразными насекомыми.

Облицовка ступеней керамогранитом

Облицовка ступеней для лестниц с помощью керамогранита является отличным решением. Использовать этот строительный материал можно в жилых домах, а также в офисных и административных зданиях.
Керамогранит имеет большое количество преимуществ:
Экологическая безопасность.
Высокая плотность.
Прочность.
Коррозиестойкий.

Этапы работ по облицовке:
Для произведения работ по облицовке необходимо изначально с высоким уровнем точности измерить черновые ступени и подобрать оптимальный вариант по размерам керамогранита.

Совет. Если во время проведения этих работ возникнет необходимость нарезать элементы керамогранита, тогда лучше всего будет использовать водорезный станок.

Это приспособление не допускает трещин и сколов во время резки. Далее необходимо произвести очистку черновых ступеней и осуществить их покрытие акриловой грунтовкой.
После этого производится облицовка проступей, а потом и подступеней. Производить облицовочные работы необходимо сверху вниз.
Гладкий керамогранит используется для облицовки ступеней в средине помещений.

Совет. Облицовка ступеней наружных лестниц лучше всего произвести из керамогранита, который имеет рыхленную кайму. Это будет гарантировать высокий уровень безопасности во время движения.

Подробнее о материалах:
Керамогранит характеризуется высокой степенью износоустойчивости, что обеспечивает ему достаточно длительный срок эксплуатации.
Этот отделочный материал характеризуется стойкостью к истиранию, что позволяет ему иметь отменный внешний вид достаточно длительное время.
Материал морозоустойчив, что позволяет его использовать для отделки лестничных ступеней, как в средине, так и снаружи помещения.
Относительно небольшой вес керамогранита обеспечивает облегченные условия его монтирования.
Характеризуется этот материал низким уровнем водопоглащения, что уберегает плитку от разрывов во время морозов.
Производство керамогранита осуществляется из сырья высокого качества, что обеспечивает ему высокий уровень устойчивости к разнообразным механическим воздействиям негативного характера.
Облицовка ступеней керамической плиткой

Керамическая плитка была и остается достаточно популярным строительным материалом во все времена благодаря отменным техническим характеристикам.
Среди них:
Долгосрочность эксплуатации.
Водонепроницаемость.
Морозостойкость.
Привлекательный внешний вид.

Проведение работ:
Облицовка ступени лестницы керамической плиткой может производиться, как внутри, так и снаружи помещений.
Внутри помещения можно облицовывать ступени гладкой плиткой, а снаружи – лучше всего использовать шероховатую плитку, что будет оберегать людей от падения и травм.

Примечание. Для произведения облицовки ступеней лестниц подготавливать поверхность не нужно. Изначально необходимо приклеить керамическую плитку к подступенку таким образом, чтобы ее края не торчали.
Далее производится кладка плитки на вертикальную поверхность. Края горизонтальной и вертикальной плитки обязательно необходимо совместить.
Для придания элегантного внешнего вида стыки затирают затиркой наиболее подходящего цвета.

Подробнее о материалах:
Благодаря произведению обжига этого облицовочного материала обеспечивается гладкость его поверхности.
Производится керамическая плитка по соответствующей технологии, что обеспечивает ей достаточно длительный срок эксплуатации.
Высокий уровень механической прочности и стойкости к воздействиям химических веществ обеспечивается благодаря низкой стоимости этого материала.
Данные агрегаты имеют различные размеры, что позволяет выбрать ремонтнику наиболее оптимальный вариант для проведения облицовочных работ.
Стойкость и чистота цвета керамической плитки позволяет использовать ее достаточно длительное время.
Широкий ассортимент керамической плитки позволяет пользователю выбрать наиболее оптимальный вариант для облицовки лестничных ступеней.

Облицовка лестничных ступеней является достаточно простым видом ремонтных работ, которые можно выполнить своими руками. Также предоставляется возможность доверить эту процедуру

Выравнивание стен с помощью сухих смесей

Ровные стены, пол и потолок являются фундаментом Вашего качественного ремонта и дизайна. 

Ведь даже самые дорогие отделочные материалы, мебель и аксессуары не смогут скрыть неровные стены, которые занимают самую большую часть помещения и всегда на виду.

И независимо от того, чем Вы предполагаете декорировать стены – будь то обои, краска, плитка, панели – помните, что любая отделка хорошо выглядит и долго сохраняет свой внешний вид только на прочном, надежном и качественном основании.

Различают два способа выравнивания поверхностей (в зависимости от используемых материалов): сырой (с помощью строительных смесей) и сухой (монтаж различных конструкций). Каждый из этих методов имеет свои особенности. Как правило, выравнивание с помощью строительных смесей (штукатурки) применяют при перепадах 30–50 мм. Для стен и с большей кривизной лучше отдать предпочтение монтажу каркаса с последующей его обшивкой гипсокартоном. Гипсокартон также позволяет создавать различные ниши, всевозможные перегородки, арки, но площадь помещения при его использовании сокращается. К тому же, стоимость выравнивания одного квадратного метра гипсокартоном (материалы + работа) будет в полтора-два раза больше, чем выравнивание штукатурной смесью.

Выравнивание стен с помощью штукатурки является более традиционным способом. По виду вяжущего вещества такие смеси делятся на: 
– цементные; 
– гипсовые.

В настоящее время чаще используются штукатурные смеси на базе гипса. Они быстрее сохнут, что позволяет ускорить ремонтные работы, лучше схватываются с основой, чем смеси на базе цемента. Кроме того, гипсовые смеси создают лучший микроклимат – они обладают низкой теплопроводностью, лучшими акустическими свойствами, регулируют влажность, более технологичны.

Неровности стены до 5 мм можно устранить при помощи шпаклевки, для устранения большей кривизны вначале используется штукатурка, а лишь затем стена шпаклюется. Если же значение кривизны составляет больше допустимой толщины слоя штукатурки, наносимого за один раз (30 мм), то придется оштукатуривать стену в несколько слоев.
Технология нанесения 

Подготовка поверхности: 
– отключите электроснабжение в комнате; 
– очистите стены от старого покрытия (краски, обоев, рыхлой штукатурки); 
– сделайте грунтовку основы (для предупреждения расслаивания материалов и повышения влагоотталкиваемости).

Подготовка смеси (штукатурки, шпатлевки): 
– засыпьте смесь в емкость с чистой водой и перемешайте; 
– четко следуйте инструкции производителя и соблюдайте консистенцию раствора, если раствор будет слишком жидким, то он будет сползать по стене, а если слишком густым, то в нем будут попадаться сухие комки. 

Нанесение штукатурки: 
– после нанесения раствора необходимо дать ему высохнуть, поскольку оставшаяся в стене влага может в будущем превратиться в грибок на обоях; 
– если требуется нанесение нескольких слоев, то: 
– предыдущий слой должен полностью высохнуть; 
– каждый высохший слой шлифуется; 
– если необходимо, то перед нанесением следующего слоя поверхность увлажняется.

Нанесение шпатлевки: 
– поверхность перед нанесением финишной шпатлевки необходимо прогрунтовать; 
– нанесите шпатлевку тонким слоем, используя шпатель; 
– после нанесения раствора дайте ему высохнуть.

Окончательная зачистка поверхности: 
– после окончательного высыхания шпатлевки (примерно через 24 часа) ошкурьте и загрунтуйте стены в помещении. 

Теперь Вы можете приступать к декорированию!