Reklama

Как герметизировать ванную


После ремонта в ванной комнате следует подумать о сохранении отделки стен, пола и сверкающей сантехники. Чтобы вода не затекала за края и не приводила к ненужной сырости, следует провести герметизацию щелей между стеной и ванной.

Вам понадобится

- силиконовый герметик;
- строительный пистолет;
- растворитель;
- самоклеющийся шнур;
- жидкие гвозди;
- галтель;
- перчатки;
- ножницы;
- нож или шпатель;
- кисть.


Инструкция

1. Подготовьте поверхность

Проводите работы на сухой и чистой поверхности стены и ванны. Если вы установили новое сантехническое оборудование, достаточно высушить помещение. При повторной герметизации швов начните с удаления старого герметика и плесени. Для этого с помощью ножа или шпателя снимите со стены известковые отложения, засохшие капли моющих средств и пленки. Освободите от излишков края ванны, примыкающие к стене. Промойте водой, просушите феном и обезжирьте стыки с помощью любого растворителя. 

2. Закройте щели

Расстояние между стеной и ванной может быть незначительным или достигать нескольких сантиметров. Если щель невелика, воспользуйтесь антибактериальным силиконом. Вставьте тюбик в строительный пистолет и аккуратно, в один прием, заполните щель по всему периметру. Сразу после этого разгладьте свежий шов с помощью мягкой кисточки. Для этого смочите кисточку в мыльном растворе, слегка приложите ее к силикону и проведите в одном направлении по всему шву.

3. Выберите способ заделки

Устранить широкий промежуток между стеной и ванной можно по-разному: с помощью строительной пены, самоклеющегося бордюра, плинтуса из пластика (галтель) и керамических бордюров. Герметизация будет надежнее, если проводить ее вместе с облицовочными работами. Если вы заменили сантехническое оборудование после ремонта, заделайте щель, используя галтель - универсальный отделочный материал. 

4. Заделайте широкую щель

Замерьте стороны ванной и нарежьте несколько частей плинтуса. Оформите углы под 45 градусов и зачистите их наждачной бумагой. Возьмите одну из частей и нанесите жидкие гвозди на внутреннюю сторону. Спустя 2 -3 минуты плотно прижмите деталь к щели. Чтобы она приняла необходимую конфигурацию, оставьте ее ненадолго на будущем месте. Отделите плинтус от стены на 2 -3 минуты и снова плотно прижмите. Проделайте эту процедуру со всеми деталями, обращая особое внимание на соединение углов. После полного высыхания клея нанесите силиконовый герметик на места примыкания галтели со стеной и краем ванны и разровняйте шов.

Обратите внимание

Используйте для герметизации ванной силиконовый герметик – он не желтеет от времени.

Полезный совет

Наметьте границы заполнения щели герметиком, для чего приклейте малярный скотч на стену и край ванны. После проведения работ снимите ненужную ленту – шов будет ровный и аккуратный.

Как класть плитку-мозаику


Мозаичная плитка является альтернативой обычной керамической плитке. 

Она устойчива к перепадам температур и воздействию влаги, отличается прочностью и долговечностью, неприхотлива в уходе. Однако, основным преимуществом плитки-мозаики считается простота монтажа и возможность выполнять отделочные работы на поверхностях практически любой формы. 

Благодаря сетке-основе, мозаичная плитка легко режется и укладывается и работать с ней могут даже непрофессионалы.

Вам понадобится

- рулетка;
- строительный уровень;
- шпатель;


- изолента;
- дрель;
- клей для укладки плитки;
- зубчатый шпатель;
- губка;
- затирка;
- «крестики» для укладки плитки;
- строительная терка;
- тряпка;
- защитное средство для плиточных швов

Инструкция

1 Подготовьте поверхность стен. Мозаика укладывается на сухую, гладкую и чистую поверхность. Очистите стены от старой краски, грязи и пыли. Выровняйте и отшлифуйте их поверхность. 

2 Приложите мозаичную плитку к стене и зафиксируйте ее с помощью изоленты. Наметьте места расположения плитки с помощью линейки и карандаша. 

3 Нанесите специальный клей на стену при помощи зубчатого шпателя. Для увеличения прочности рекомендуется также нанести клей на изнаночную сторону мозаичной плитки. Не стоит наносить клей сразу на большую поверхность т.к. он достаточно быстро сохнет. Оптимальный размер поверхности для нанесения клея - 9 листов мозаики. 

4 Выложите плитку ориентируясь на сделанные ранее метки. Рекомендуется проверять положение плитки строительным уровнем. Вставьте «крестики» между блоками плитки. Это поможет вам добиться одинакового расстояния между блоками. 

5 Пройдитесь специальной теркой по выложенным плиткам, слегка надавливая на них. 

6 Удалите с помощью теплой воды и губки излишки клея. Дайте плитке просохнуть в течение, как минимум, 24 часа. 

7 Возьмите затирку и равномерно распределите ее по швам плитки с помощью терки и шпателя. Для мозаичной плитки рекомендуется использовать затирку с мелкими зернами. 

8 Удалите излишки затирки влажной губкой. Отполируйте мозаичную плитку сухой мягкой тряпкой. 

9 Нанесите на швы специальное защитное средство.

Полезный совет

Цвет затирки и клея, используемых при укладке мозаичной плитки оказывает большое влияние на конечный результат работы. Клеить мозаичную плитку необходимо на цементный клей белого цвета либо на полимерный двухкомпонентный клей, подходящий по цвету к выбранной мозаичной плитке.

Советы для детской


Совет 1: Как совместить детскую и спальню в одной комнате

Безусловно, всем членам семьи необходимо личное пространство. Однако количество квадратных метров не всегда позволяет отвести отдельную комнату для каждого. Иногда приходится совмещать на одной территории все и сразу – например, детскую и спальню.

Инструкция

1. Нарисуйте план комнаты. Представьте ее вид сверху, без мебели. Начертите помещение в виде прямоугольника, сохраняя пропорциональное соотношение стен, чтобы представлять форму пространства. Пометьте в чертеже окна и двери. 


2. Подумайте, какую часть пространства (в процентном соотношении) вы готовы отвести под детскую и какую – под спальню. Выделите этот участок на чертеже. При этом учитывайте функции каждой из зон комнаты. В детской ребенок должен учиться, а значит нужна не только кровать, но и стол. Его необходимо поставить недалеко от окна так, чтобы свет падал с левой стороны. 

3. Если вы уже купили мебель для обеих частей комнаты, замерьте ее габариты и проверьте, поместится ли она в пределы отведенного для зоны участка. В соответствии с результатами теста скорректируйте чертеж. 

4. Спланируйте расположение мебели в комнате. У окна поставьте рабочий стол для ребенка. К одной из стен приставьте его кровать. В качестве разделителя «комнат» используйте полку для книг. Купите стеллаж, состоящий из поставленных друг на друга полок-рамок. Они создадут иллюзию разделенного пространства, но за счет сквозных полок сохранят ощущение большого пространства. 

5. Боком к стеллажу поставьте спальную кровать. Между ней и дверью можно установить небольшой платяной шкаф – помимо основной функции, он будет выполнять роль еще одной стенки, укрывающей интимное спальное место. 

6. Расставив остальные мелочи на чертеже комнаты, подумайте об оформлении пространства. Детскую лучше сделать светлой, в спальне можно использовать более темные, приглушенные тона. Обязательно подбирайте цвета, которые сочетаются друг с другом. 

7. Чтобы соединить две зоны в единое пространство, сделайте их отражением друг друга с точки зрения цвета. Например, повесив в оранжевой детской картинку в рамке кораллового цвета, такую же, но цвета индиго расположите и на «спальной» стороне со стенами оттенка фиалки. «Рифмующиеся» детали сделают комнату цельной. 

8. Объедините пространство общим ковровым покрытием. Подберите однотонный материал нейтрального оттенка и укройте им весь пол либо центральную часть комнаты, заходя и на детскую, и на взрослую половины.

Совет 2: Как совместить детскую

Когда ваш ребенок, еще совсем недавно "агукавший" в кроватке, вырастет в дошколенка, ему понадобятся новая мебель с рабочим столом и место для физических упражнений. В наших квартирах не всегда можно найти место для того, чтобы выделить отдельные комнаты для сна и занятий ребенка. Придется подумать, как в одной детской совместить все необходимые зоны.

Вам понадобится

Мебель для детской, предметы для физического развития ребенка.

Инструкция
1. Небольшую по площади комнату для мальчика обставьте функциональными предметами мебели без излишнего декора, как было бы необходимо девочке. Кровать выбирайте на вырост, чтобы хватило на все школьные годы. Конечно, в этом случае мебель должна быть качественной, из натуральных материалов.
Поставьте детскую стенку, состоящую из платяного шкафа, различных ящиков и полочек, рабочего стола. Хорошо, если высота стола будет регулируемой. На противоположной от кровати стене расположите шведскую стенку - она не занимает много места, но развивает мальчика физически. 

2. Отделайте комнату для девочки более замысловато и нарядно. Разделите зону отдыха и учебную зону аркой, сделанной из гипсокартона, повесьте на нее карниз для красивых штор. Так вы гармонично совместите детскую с кроватью и коллекцией кукол с комнатой для занятий, куда поставьте стол с тумбами и полочки для книг и учебников. 

3. Маленькую детскую оформите в едином стиле - стенка из книжных шкафов, платяного шкафа и кровати. Игрушки уберите в стильный сундук и на полочки. Стол для занятий поставьте у свободной стены. У четвертой стены разложите игрушки для активного досуга ребенка - детские гантели, скакалки, хула-хупы, баскетбольное мини-кольцо и коврик для физических упражнений. 

4. Совместите с детской уголок для индивидуальных занятий ребенка музыкой (музыкальный инструмент и место для хранения нот), рисованием (мольберт и коробочки с красками и холстами), спортом (боксерская груша) - в зависимости от увлечений вашего чада. Если же дети заинтересовались театром, то нетрудно сделать вместе с ними ширму для театра теней или для кукольного театра. 

5. Для нескольких детей, живущих в одной комнате, приобретите многоярусную кровать с индивидуальным светильником в изголовье. Очень нравятся детям кровати с верхним ярусом, на который можно залезть по лесенке, а съехать по горке.

Полезный совет

Позаботьтесь о правильном освещении различных совмещенных зон детской - приглушенное у кровати, достаточно яркое на рабочем столе и в зоне игр.

Освещение квартиры: каким оно должно быть


В процессе работы над дизайн-проектом интерьера особое внимание стоит уделить освещению помещений. Еще на начальном этапе необходимо определить, какие зоны должны быть ярко освещены, а какие, напротив, затенены.

Потеряться в разнообразии светильников для дома достаточно просто. Но все они в зависимости от функции, которую выполняют, подразделяются на несколько видов: светильники общего освещения; светильники местного освещения; светильники акцентирующего освещения; светильники декоративные; светильники-ночники.


По месту расположения светильники делятся на настенные, потолочные, напольные, встраиваемые и настольные. Выбор, как можно понять, велик. Главное — разобраться, сколько и каких светильников необходимо для того или иного помещения.

Чаще всего функцию общего освещения в гостиной выполняет люстра. От высоты потолков и размеров помещения зависит будет ли люстра массивной и громоздкой или же выбор придется остановить на компактной люстре или одноламповом подвесном светильнике. Такие светильники хороши тем, что их можно сгруппировать. Потолок, украшенный несколькими одинаковыми плафонами, выглядит оригинально, а света в помещении оказывается более чем достаточно.

Если возникает желание визуально расширить стены, потолочное или настенное освещение в гостиной должно быть организовано так, чтобы свет был направлен на стены. Решить проблему позволяют встроенные по периметру в подвесной потолок светильники.

Для определенных стилей интерьера в качестве основного освещения гостиной используются настенные светильники или точечные, встроенные в подвесной потолок. Такой прием свойственен минимализму, этно-стилю, стилю "хай-тек" и некоторым другим.

Сделать очень высокий потолок визуально ниже можно при помощи торшера. Световой поток, направленный вниз, позволит не только создать уютную, и даже интимную обстановку, но и позволит акцентировать внимание на напольном покрытии. В случае, если требуется выделить небольшую зону отдыха, торшер также будет необходим.

Для оборудования индивидуальной зоны отдыха с креслом и небольшим журнальным столиком в уголке гостиной оптимальным решением будет монтаж бра или настенного плафона. Чтение книг при свете торшера окажется не таким комфортным.

Если требуется подсветить ряд элементов тяжелой, громоздкой мебели, свойственной для, например, классического стиля, можно воспользоваться встраиваемыми светильниками и подсветкой, которая монтируется внутрь мебельных витрин. Такой прием позволит визуально сделать ее легче и расставить необходимые акценты, например, сфокусировав внимание на антикварных вазочках или статуэтках.

Кухня - одно из помещений в квартире, которое требует сразу нескольких видов освещения. Здесь, в первую очередь, необходимо общее освещение (например, люстра в центре потолка), подсветка рабочей зоны (например, светильники, встроенные в кухонную мебель), освещение столовой зоны (например, потолочный светильник с абажуром над кухонным столом).

Спальня также требует наличия общего освещения. Эту функцию может выполнять любой потолочный светильник или сразу несколько настенных, которые монтируются высоко под потолок. Кроме того, в спальне необходим прикроватный светильник. Если в спальне две тумбочки, светильники стоит разместить на каждой из них. В современном стиле предпочтение стоит отдать варианту небольших бра на стене над кроватью.

И, наконец, после подбора светильников появляется следующий вопрос — правильный уровень освещенности. Согласно рекомендациям, для обычных ламп накаливания необходимая удельная мощность гостиной или кабинета — 22 Вт на "квадрат", спальни — 15 Вт, детской — 60 Вт, кухни — 26 Вт, санузла — 20 Вт, холла — 12 Вт на квадратный метр. В случае люминисцентных ламп нормы необходимо уменьшить в 2,5-3 раза, в случае светодиодных ламп — в 10 раз.

В случае оформления интерьера в светлых тонах, интенсивность освещения можно немного "снизить". В темных — интенсивность, напротив, удельную мощность придется увеличить в 1,5 — 2 раза.

Для чего делается шлифовка стены после шпаклевки


Все ремонтные работы, о которых мы рассказывали ранее: штукатурка и шпаклевка относятся к работам по выравниванию стеновой поверхности. 

Штукатурные процессы – более грубые, шпаклевочные – более тонкие. А далее начинается заключительная процедура шлифования стен. Поскольку даже по завершению финишного шпаклевания, на поверхности стены остаются небольшие шероховатости, бугорки и ямки, получившиеся от применения шпателя имеющего острые края.

Из-за этого во время шпаклевания рекомендуем Вам применять большой шпатель, для того чтобы зона выравнивания стеновой конструкции была как можно больше. Однако участки стыков, в любом случае, кое-где довольно заметны. Вследствие этого, по завершению процесса шпаклевки, необходимо подождать ее полного высыхания (не менее 24 часов) и нужно начинать шлифование стен.


Совет:

Ни в коем случае не грунтуйте стену по завершению шпаклевочных работ! Иначе этим вы серьезно осложните себе жизнь, шлифовку необходимо начать следом за шпаклевкой!

Чем шлифовать стены после шпаклевки

Теперь, приступим к изучению того, что нам пригодится, для начала шлифовки стен.

Шлифовка стен чаще производится при помощи специального шлифовального бруска:

Кроме него, для шлифования нужно приобрести шлифовальную сеточку или наждачную бумагу, и закрепить их до старта работ на бруске.

Что лучше наждачная бумага или сетка?

Однозначного лидера в этом противостоянии нет. Обычно мастера используют тот инструмент, к которому больше привыкли. Поэтому можете попробовать оба варианта и оценить, что же вам больше по душе.

Шлифовальная сетка

Достоинство шлифовальной сетки заключается в том, что во время работы она не подвержена забиванию шпаклевкой. Поскольку вся площадь сетки имеет перфорацию, то вся снятая шпаклевочная пыль будет уходить сквозь отверстия. Менять ее необходимо тогда, когда она визуально износится. Например, если на некоторых участках она разорвалась или Вы заметили, что шлифование стены происходит, не особо качественно, замените сетку на другую.

Чаще всего сетка поставляется в строительные магазины уже готовыми листами с размерами подходящими под брусок и Вам лишь надо вставить ее и приступать к процессу шлифования. Однако, необходимо не забывать, что и брусок может иметь разные габариты. Вследствие этого, покупая сетку, выберите сразу же для нее брусок. Кроме этого напомним о том, что сетка стоит больше, чем наждачка.

Наждачная бумага

Наждачка во время шлифовки имеет свойство забиваться снятой пылью и поэтому наждачную бумагу, Вы будете вынуждены менять гораздо чаще. Необходимо понимать, что наждачная бумага, несмотря на то что стоит меньше сетки, однако также относится не дешевым строительным материалам. Ее можно купить абсолютно в различном исполнении: квадратными фрагментами, маленькими рулонами, большими роликами. Если Вы хотите шлифовать стены с помощью наждачки, то необходимо определиться, каким образом Вы станете ее кроить с учетом экономии отходов.

Естественно, можно не заниматься нарезкой наждачной бумаги, а приобрести уже готовые листы под свой размер бруска, однако это более дорогой вариант! У нашего материала есть еще такой параметр, — как зернистость, так вот рекомендуем Вам купить наждачку для работы в диапазоне зернистости 60-100. Поскольку бумага с зернистостью меньше 60 — довольно грубая, а более 100 — будет быстро забиваться шпаклевкой во время шлифовки и ее надо многократно заменять.

Еще один совет. Если в вашей кладовке уже лежит наждачная бумага с необходимым зерном, то естественно используйте ее. Не надо идти в супермаркет за сеткой.

Как шлифовать стены

Процедура шлифования гораздо легче, чем, к примеру, штукатурка или шпаклевка. Вам просто надо взять брусок, прикрепить к нему с помощью креплений лист шлифовальной сеточки или наждачки и начать работу.

Нужно понимать, шлифовка стены довольно «грязный» процесс! Поэтому перед ее началом позаботьтесь о защите от пыли себя, вещей и других комнат.

Теперь устанавливаем в брусок сетку или наждачную бумагу и начинаем работу. Шлифовку стены оптимально начинать от любого угла и продвигаться в противоположенном направлении. Обычно специалисты шлифуют стены от потолка к полу неширокими полосами (примерно один метр шириной). Дойдя до пола, начинают соседнюю полосу.

Как шлифовать стену? Возьмите в рабочую руку брусок и плавно начинаете с малым нажимом проводить им по поверхности шпаклевки. Делайте движения: вправо- влево, вверх-вниз. Основное: наблюдайте за тем, чтобы на том участке, где уже поверхность ровная, не надо больше продолжать обработку. Не забывайте о том, что излишнее усердие тоже может повредить нашему делу, поскольку можно снять всю шпаклевку до бетона, что совершенно нам не нужно. Заметили, что фрагмент стены ровный и гладкий — двинулись к следующему.

Если вам попалась большая впадина на поверхности стены, то в данном случае, не надо тратить силы на шлифовку большого количества шпаклевки вокруг нее. Оптимально на этом этапе ее не трогать. По завершению шлифовальных работ и грунтовке стены, Вы просто очередной раз зашпаклюете данную выбоину небольшим слоем шпаклевки с помощью специального резинового шпателя вровень со стеной.

Совет:

Процесс шлифовки стен проходит значительно проще и быстрее с помощью строительной шлифовальной машины.

По завершению шлифовки стены, берем строительный уровень и прикладываем его к поверхности. Естественно уровень в этот момент обязан плотно прижиматься к стене своей рабочей гранью. В идеале между ним и стеной не должно быть щелей. В случае если они все таки есть, то это означает, что Вы на отдельных участках нанесли слишком толстый слой шпаклевки. Найдите такие участки и хорошенько отшлифуйте их с помощью бруска.

Итак, на этом наша статья подошла к концу. Но, не торопитесь сразу приступать к покраске стены или оклейке обоями. После шлифовки необходимо загрунтовать стену. Если же у вас еще остались не понятные моменты в вопросе – как шлифовать стены, то задавайте их в комментариях к данной статье.

Как подготовить стены под обои


На первый взгляд, кажется, что в поклейке обоев нет абсолютно ничего сложного, однако на самом деле эта процедура может потребовать от Вас терпения и грамотного подхода. 

Подготовка стен под обои играет тут одну из самых важных ролей, поскольку от нее зависит как итоговый результат, так и ваша оценка своих способностей. Этот процесс не подразумевает использования, каких либо специализированных навыков, и выполнить его вполне по плечу даже только начинающему разбираться в ремонтных делах человеку. Нужно лишь проявить терпение и вдохновиться желанием воспроизвести отличный результат.


Наиболее важный момент подготовки — создание гладкой сухой стеновой поверхности, если данный этап пропустить, то Вы никогда не сможете получить идеально оклеенную обоями стену. Лучшим подспорьем в подобном деле станет гипсовая шпатлевка.

Стеновые конструкции в квартирах, окрашенные, выполненные из дерева или обладающие остатками старых обоев, потребуют отдельного подхода во время подготовительных работ. Помимо этого, нужно предусмотреть такие нюансы, как присутствие масляных или иных следов на поверхности стен, которые в дальнейшем смогут перейти на обои. Лишь учтя все возможные мелочи можно начинать ремонтные работы.

Как подготовить стены под обои в новом доме

Подготовка стен под поклейку обоев в новом доме конечно же займет какое-то время. Обычно, приобретая жилье в новостройке, люди мечтают получить фактически готовую квартиру, для декора которой необходимо приложить немного труда. Но реальность такова, что войдя в новую квартиру, первое, что попадется в поле зрения — это забетонированный грязный пол, подозрительного качества электро выключатели, розетки и кривые стены. 

Конечно же, поклеить обои за минимальное время у вас не будет никакой возможности, а из всей дальнейшей работы можно выделить ряд пунктов:

1-й шаг – покрытие стен обрызгом, толщина покрова от трех до девяти миллиметров. Этот пласт обязан обладать густотой плотной сметаны, чтобы он мог свободно проникать во все трещины и выбоины, срастаясь со стеной. То насколько качественно ляжет штукатурка напрямую обусловлено густотой обрызга.
2-й шаг – грунтование стен. Толщина слоя грунта, чаще минимальна. Грунтовать стену при необходимости можно за несколько раз.
3-й шаг – накрывка. Это финишный пласт штукатурки, обладающий толщиной примерно от двух до четырех миллиметров. Главный результат данного пункта получение на поверхности грунта небольшого, тонкого слоя, который затем легко можно затереть.
4-й пункт – рихтовка стен при помощи сетки или наждачной бумаги мелкого формата.

Удаляем старые обои

Конечно же, перед началом поклейки новых обоев нужно удалить старые. Некоторые люди думают, что этот процесс достаточно скучный, продолжительный и особо, не нужный. Но, поклеив одни обои поверх других, существует большая вероятность того, что вы начнете всю работу заново, поскольку старые обои часто просто отваливаются от стены. Итак, можем ли мы каким-то образом ускорить и улучшить процедуру избавления от предыдущих шпалер, и что нам может при этом пригодиться?

Вспомогательные инструменты и материалы:
Малого размера шпатель;
Распылитель или малярный валик;
Вода;
Дополнительные материалы (уксус, чистящие средства и прочее).

Необходимо подчеркнуть, что на участках где находятся отопительные приборы и под оконными проемами, обои обычно держаться не очень надежно, вследствие этого, можно попробовать избавится от них просто руками. Если такой прием не сработает – то примените шпатель, заблаговременно намочив полотна старых обоев теплой водой при помощи распылителя или малярного валика. Налейте в воду уксус или иные дополнительные средства, которые хорошо растворяют клеевой состав. В крайнем случае, можно купить специализированные вещества, предназначенные для снятия обоев, однако цена у них довольно большая.

Подготовка покрашенных стен под обои

Все знают, что обои довольно слабо держатся на гладких или покрашенных стенах. Подготовка стен под обои в данном варианте сводится к зачистке поверхности стены от слоя старого лакокрасочного покрытия. И это на самом деле является довольно утомительным делом, которое займет у вас не один час.

В отдельных случаях «специалисты» просто надеются облегчить этот процесс, зашкуривая стену, производя на ней насечки, или вообще наносят поверх краски грунтовку. Наклеенные данным способом обои подвержены большому риску и способны отвалиться в самый неподходящий момент.

Применение строительного фена – метод эффективный, однако не самый безобидный. Для него вам понадобится стандартный строительный фен и чуть-чуть терпения. Нужно нагреть покрашенное место и затем, размякшую краску соскоблить с помощью шпателя. Тут главное обеспечить поступление чистого воздуха в помещение, поскольку во время нагрева покрашенной поверхности выделяются вредные химические компоненты, которые способны вызвать отравление организма.
Применение болгарки с щеточкой из металла или шлифовальной машинки – довольно пыльный метод. В данном случае нужно открыть все оконные проемы в помещении и закрыть смежные двери и заделать щели, сквозь которые пылевой смог может попасть в другие комнаты. По завершению подготовительных работ можно начинать снятие краски.
Наиболее действенный метод – использование специализированной смывки. Необходимо подчеркнуть, что во время выполнения таких работ нужно соблюдать технику безопасности: обязательно надеть защитные спец средства.
По завершению демонтажных работ, стены, если это нужно выравниваются. В случае, если же лакокрасочное покрытие не получилось убрать ни одним из вышеописанных методов, можно попытаться нанести на стену специализированный состав бетон-контакт или приобрести клеевой раствор для виниловых шпалер. На худой конец, можно попробовать зашкурить стеновую поверхность. Но помните, лишь качественное снятие прежней краски будет гарантировать максимально хороший итог.

Боремся с совершенно кривыми стенами

Выполнять шпаклевание стеновых конструкций нужно лишь в том случае, если Вы оценили состояние поверхности, как не очень кривое. Если же стена обладает слишком большим набором выбоин и бугров — лучше подумать об их полном удалении. К наиболее действенным методам приведения стен жилья к норме относятся:

Выравнивание стеновых конструкций при помощи ГКЛ;
Штукатурка стеновых поверхностей по маякам;

При любых условиях, каким бы образом ни производилась подготовка стен под обои, основное условие, предъявляемое к процессу – серьезный настрой. Если у Вас нет уверенности и навыков, то можете попросить помощи у специалистов.

Ты можешь сшить гамак своими руками


Материалы:

бязь шириной 220 см, 3 м
синтепон, 50 см
фал капроновый диаметром 4 мм
стропа шириной 3 см, 5,2 м
черенок для лопаты
акриловый краситель в тон бязи
общая стоимость изделия

Инструменты
ножовка по дереву
стамеска
крупная наждачная бумага
кисть





Кстати
Для людей высокого роста сделайте длинный гамак – используя всю ширину ткани (220 см). Если вы выбрали ткань стандартной ширины (150 см), ее понадобится больше – 4–4,5 м (в зависимости от того, какой длины гамак вам нужен: 200–225 см).
1. Выкройте два прямоугольных полотна размером 150 х 200 см и стачайте их лицом к лицу по коротким сторонам так, чтобы получилось "кольцо". Выверните заготовку и проутюжьте швы, загладив припуски в одну сторону. Пристрочите стропу вдоль длинных сторон гамака в 5 см от края: на нижнее полотно – вдоль всего края, на верхнее – на 35 см от стачного шва. Не разрезая стропу, сделайте так, чтобы нижнее полотно заходило на верхнее (см. схему).
2 Настрочите 4 отрезка стропы (по 70 см) на переход от нижнего к верхнему полотну (см. схему). Это нужно для надежного крепления гамака. Обшейте края на отверстии для перекладины. Сложите полотна и сколите в нескольких местах. Проложите по стропе (на лицевой стороне) закрепляющие строчки, соединяя отрезки стропы верхнего и нижнего полотен. Стачайте их по всей длине, оставив для перекладины отверстие 5 см.
3 Стачайте полотна гамака, проложив строчки вдоль его длинных сторон в 30 см от края (см. схему). Разрежьте синтепон на 2 полосы размером 25 х 125 см и вложите уплотнитель в "карманы".
4 Подогните край отверстия на 2 см внутрь и сколите полотна.
5 Проложите строчку по краю (вдоль длинных сторон гамака), закрывая оставленное для синтепона отверстие.
6 Сделайте 3 закрепляющих стежка на каждой синтепоновой полосе, расположив их по всей длине на одинаковом расстоянии друг от друга.
7 Распилите пополам деревянный черенок. Выпилите неглубокие бороздки в 2 см от каждого края (на расстоянии 1 см друг от друга). Проделайте стамеской канавки для веревки. Обработайте спилы наждачной бумагой. Покрасьте поверхность дерева акриловой краской и оставьте сохнуть на 2 ч.
8 Отстрочите кулиски для перекладин, проложив швы в 5 см от коротких краев в торцах гамака. Вложите их в отверстия, равномерно присборив ткань. Привяжите к концам веревку, фиксируя ее узлами на пропиленных бороздках.