Дом из сэндвич-панелей. Расчет, монтаж, нюансы

Сэндвич-панели — строительный материал, позволяющий в кратчайшие сроки и с минимальными затратами возвести здание любой сложности. 

О том, как правильно работать с ними, что необходимо знать, чтобы не допустить ошибок при проектировании и строительстве, рассказывается в этой статье.

Сэндвич-панели — строительный материал, предназначенный в первую очередь для быстрого возведения строений различного назначения. 

Однако вопреки расхожему мнению область применения сэндвич-панелей не ограничивается только возведением стен, перекрытий или крыш. Уникальные свойства дают возможность использования их для утепления и звукоизоляции существующих зданий, внешней отделки и даже в качестве средства противопожарной профилактики. По сути, сэндвич-панели представляют собой трехслойную систему с облицовкой из металла, пластика, ориентировано стружечных плит — ОСП или других конструктивно прочных листовых материалов, с внутренним заполнением энергоэффективным теплоизолятором — минераловатной плитой, пенополиуретаном или пенополистиролом. Таким образом, грамотное применение сэндвич-панелей позволяет комплексно решать целый ряд задач, возникающих на любых этапах строительства. Как правильно выбрать, определиться с количеством и как не допустить ошибок при монтаже вы узнаете из этой статьи.

Выбор типа сэндвич-панелей

В промышленном и бытовом строительстве используются следующие виды панелей:

1. Стеновые сэндвич-панели для зданий коммерческого или промышленного использования. Облицовка — профилированный металл или пластик с покрытием из полиэстера. Наполнитель — минплита, пенополиуретан или пенополистирол. Общая толщина 50–200 мм. Монтируются на металлический, бетонный или деревянный каркас. Стыкуются между собой с использованием различного типа замковых соединений. Цена — около 1000 руб./м2 за панель толщиной 100 мм.

2. Стеновые сэндвич-панели для строительства жилых зданий. Облицовка ОСП, наполнитель пенополистирол. Имеют толщину 60–200 мм. В качестве каркаса при монтаже, как правило, используется деревянный брус. Цена — 900 руб./м2 за панель толщиной 100 мм.

3. Кровельные сэндвич-панели. Нижний слой — ламинированный профилированный металл. Верхний — металлический кровельный профнастил. Наполнитель — минплита или пенополиуретан. Толщина 40–200 мм. Специальные замки по боковым кромкам панелей исключают попадание влаги внутрь, а высокий профиль наружного листа обеспечивает необходимую прочность на продавливание. Цена около 1200 руб./м2 за панель толщиной 100 мм.

Следует отметить, что деление на первые два вида довольно условно. Ничто не запрещает, кроме, конечно, собственных предубеждений, использовать промышленные панели в бытовых целях. Все они удовлетворяют соответствующим санитарно гигиеническим и экологическим нормам. Кроме того, в ряде случаев использование именно промышленных панелей, в силу их конструктивных особенностей, может позволить довольно ощутимо сократить расходы на покупку требуемого строительного материала. Действительно, внешние стены из панелей, имеющих металлическую облицовку, получаются крепкими, устойчивыми к внешним воздействиям и, главное, не требуют дальнейшей отделки. Внутренние же помещения при этом можно отделать любым желаемым способом и материалом.

Кровельные сэндвич-панели решают целый ряд проблем, возникающих при изготовлении крыш — высокая конструктивная прочность позволяет избавиться от сложных стропильных систем, наружная облицовка в сочетании со специальными замками полностью исключает протечки, а слой эффективного теплоизолятора обеспечивает тепло в подкровельном помещении.

Итак, обустраивая стены и крышу из сэндвич-панелей соответствующего назначения, можно значительно сократить расходы при строительстве за счет комплексного решения строительных задач.

Расчет необходимого количества

Если заказывать готовое здание в строительной фирме, то вопросы о расчете необходимого количества материала и его приобретении вас волновать не будут — строители сами, по утвержденному проекту, рассчитают все необходимые элементы и раскроят на промышленном оборудовании панели в соответствии с требуемыми формами и размерами. А что делать, если строительством здания приходится заниматься самостоятельно?

Чтобы ответить на поставленный вопрос, нужно учесть три вещи:

Типоразмеры готовых сэндвич-панелей. Зная стандартные размеры плит, большинство характеристик здания, перечисленных в п. 2, подбираются таким образом, чтобы оставалось минимальное количество отходов.

Все геометрические размеры здания — длину и ширину дома, высоту этажей, количество, размеры, положение и форму окон и дверей, а также форму фронтонов, если планируется делать теплое чердачное помещение. Естественно, что начинать строительство без готового проекта бессмысленно. Все перечисленные данные можно взять только из него.

Естественно, полностью обойтись без отходов невозможно. Помимо прямоугольных элементов, которыми и являются панели, в строительстве потребуются детали и других форм, особенно на фронтонных частях здания. Кроме того, полностью подобрать размеры дома так, чтобы использовать только целые плиты-сэндвичи, не удастся. Следовательно, возникает необходимость в раскрое. Все элементы, получаемые из цельных кусков панелей путем резки, образуют так называемую карту раскроя. Ее и необходимо составить.

Чем же режутся готовые сэндвич-панели? Промышленные, имеющие металлическую облицовку, режутся ножницами, мелкозубой низкооборотистой циркулярной пилой и другими инструментами, не повреждающими внешний защитный слой на металле и не деформирующими саму панель. Именно поэтому не допускается использование углошлифовальной машины, так как при резке полимерное покрытие металла из-за высокой температуры просто выгорает. Аналогично режутся кровельные панели. Плиты с облицовкой из ОСП кроятся с помощью любых инструментов, могущих обеспечить требуемый рез: электролобзика, циркулярной или бензопилы или ручной ножовки. Конкретизируем эту информацию.

Типовые размеры металлизированных сэндвич-панелей — ширина 1000 мм, 1200 мм, длина 800–18000 мм. Для панелей с ОСП размеры такие — 1120 мм ширина и от 2440 мм до 3000 длина, по сути это максимально возможные размеры листов ОСП. Панели с ОСП монтируются как вертикально, так и горизонтально, промышленные желательно устанавливать только горизонтально, то есть с горизонтальным направлением замков, иначе возникает риск попадания влаги внутрь.

Таким образом, если строить дом из сэндвич-панелей промышленного назначения, то критичным размером будет только ширина листов — высота дома будет ей кратной. Длины панелей могут быть любыми, соответственно, и длина стен по фасадам таких домов может быть так же произвольной. Резать панели вдоль смысла нет, поскольку замки у них однонаправленные — пазом вниз, и использовать в дальнейшем обрезки вряд ли представится возможным. По этой же причине все непрямые обрезки, например, получающиеся при вырезании трапециевидных или треугольных элементов, так же будут отходами строительства.

При строительстве домов из панелей с облицовкой ОСП длина и ширина плит имеет значение. Высоту этажей, в целях экономии, лучше завязывать на высоту панелей, а общую ширину дома делать кратной ширине одной сэндвич-плиты. Так как такие сэндвичи не имеют специальных замков по периметру, то появляется реальная возможность использовать обрезки в дальнейшем строительстве, правда это предъявит свои требования к каркасу здания.

Что касается кровли, то при проектировании необходимо учитывать, что размеры панелей аналогичны размерам стеновых панелей этого же производителя, а необходимый уклон кровли должен быть не менее 5° при использовании плит во всю длину крыши и не менее 7° при необходимости в их состыковке.

После проведения всех необходимых расчетов покупается нужное количество панелей с учетом карты раскроя.

Комплектующие для сэндвич панелей

Итак, рассчитали необходимое количество, сделали карту раскроя и распилили купленные панели по соответствующим чертежам. Можно приступать к сборке здания. Однако, чтобы дом получился прочным и долговечным, необходимо не забывать про дополнительные элементы и материалы, применяемые в строительстве из сэндвич-панелей.

Фасонные элементы

Металлические профильные изделия, образующие отливы, карнизы, нащельники и другие фасадные компоненты.

Почему-то в самостоятельном строительстве часто этим вспомогательным деталям уделяется недостаточно внимания. Как результат — нарушение технологий строительства, а это не только неказистый внешний вид фасада, но и протекающие и продувающиеся швы, откосы, углы и другие элементы дома. Отсутствие, например, карниза вдоль цоколя приводит к попаданию влаги на его верхнюю плоскость, что в случае с панелями из ОПС приведет к гниению цокольного бруса каркаса, а для плит с металлической облицовкой и металлическим же каркасом к просачиванию воды внутрь панелей. Цены на некоторые фасонные элементы: 200 руб. за стыковочную планку, 250 руб. за цокольный карниз, 300–500 руб. за внешний угол.

Итак, исходя из технологических требований, обязательными фасонными элементами при строительстве будут:

Карнизный элемент стыка стартовой панели и цоколя.

Угловой элемент. Закрывает угловой стык панелей.

Нащельник. При поперечной стыковке панелей место стыка обязательно закрывается специальными нащельниками, не пропускающими воду внутрь шва.

Откосы. Закрывают края панелей по периметру окон и дверей.

Фасонные элементы делаются как по типовым формам и размерам, так и по индивидуальным чертежам.

Уплотнители и утеплители

Сюда входят герметизирующие и уплотняющие ленты, герметики и монтажные пены. При состыковке нескольких панелей таким вещам как герметизация и теплоизоляция швов следует уделять особое внимание, чтобы не образовывалось мостиков холода и мест попадания влаги внутрь панелей. Стоимость герметиков — порядка 150–200 руб. за 250 мл, ленты стоят порядка 1,5–2 руб./м.

Обязательные места применения утеплителей и уплотнителей и используемые при этом материалы:

для стеновых панелей с облицовкой ОСП все швы тщательно пропениваются;

для металлизированных сэндвич-панелей в швах будет уместна специальная уплотняющая лента;

в местах примыкания листов к металлическому или бетонному каркасу, чтобы отсечь холод, наклеивается теплоизолирующая полоса;

чтобы обезопасить кровлю от протечек в местах состыковки панелей, используются герметики и герметизирующие ленты.

Специальный крепеж

Сэндвич-панели крепятся к опорной конструкции из стали, дерева или бетона. Если планируется крепить панель к стальным или деревянным конструкциям, то используются самонарезающие шурупы с шайбой из эластичного уплотняющего материала. В случае с бетонными каркасами следует использовать соответствующий крепеж — дюбель-саморез. При подборе длины шурупов следует учитывать толщину панелей. Цена на саморезы для крепежа сэндвич-панелей составляет от 1 руб./шт. в зависимости от длины.

При креплении панелей к каркасу следует придерживаться следующих рекомендаций:

расстояние от края панели до самореза должно быть не менее 50 мм;

все соединительные элементы должны располагаться под углом 90°;

необходимо удалять защитную упаковочную пленку с панелей в швах и местах заворачивания саморезов;

шурупов на один погонный метр заворачиваются тем больше, чем длиннее используемая панель: два — один вверху второй внизу — для панелей до двух метров, три — третий посередине — для панелей до трех метров, четыре для пятиметровых листов и шесть для шестиметровых. Увеличивать количество саморезов в дальнейшем, используя панели больших размеров, не нужно.

Основные правила монтажа и ухода за панелями

Для того чтобы здание, построенное из сэндвич-панелей, прослужило долго, необходимо придерживаться следующих требований при монтаже:

монтаж сэндвич-панелей с наполнителем пенополистирол можно проводить практически в любых погодных условия;

нельзя устанавливать панели с минераловатным утеплителем во время дождя, так как появляется риск намокания слоя утеплителя;

кровельные панели монтируются при температуре, рекомендованной производителем герметизирующих материалов, используемых при работе;

нельзя прикреплять к панелям никакой вид дополнительного строительного оборудования. В случае необходимости можно использовать только несущие конструкции;

не допускать никаких ударов по панелям, а особенно по замкам на всем протяжении работ;

не допускать нарушения защитного покрытия металлических листов панелей в процессе монтажа и эксплуатации;

защитная упаковочная пленка удаляется только после полной сборки здания.

Кроме того, очень важно правильно ухаживать за зданием из сэндвич-панелей:

не менее одного раза в год необходимо проводить внешний осмотр покрытий панелей и крепежных элементов;

любые загрязнения отмываются мыльным раствором и мягкой щеткой. Нельзя использовать растворители и абразивные моющие средства;

повреждения покрытия восстанавливаются с помощью ремонтной краски. При этом, если царапина только на покрытии, то хватит одного слоя окраски, если затронута сталь, то два слоя с использованием грунтовки.

Как снять плитку со стены

Кафель — материал долговечный, но и он со временем изнашивается или попросту надоедает. И тогда возникает вопрос: как снять плитку со стены?

Существует два варианта демонтажа керамической отделки. Первый — это когда вам нужно полностью очистить поверхность от старого покрытия. 

И второй — фрагментарное удаление покрытия без повреждения соседних участков.

Как очистить стену перфоратором

Прежде, чем приступить к отделению плиток от стены, необходимо подготовить рабочее место. Пол застилают картоном и клеенкой, чтобы не повредить его покрытие и облегчить себе уборку мусора. Унитаз и ванну необходимо накрыть чем-нибудь мягким, например, старым одеялом.

Обязательно позаботьтесь о собственной безопасности. Острые осколки кафеля запросто могут попасть в глаз и оставить вас без зрения. Поранить при работах руку, или ногу, если вдруг произойдет обвал пластов отделочного материала, тоже не хочется. Чтобы не задыхаться от пыли, приобретите респиратор, или используйте самодельные повязки, смоченные водой.

Необходимые инструменты:

1. Перфоратор с пикой, или зубило и молоток.

2. Защитные средства: очки, перчатки, обувь, маска или респиратор.

3.Распылитель или губка и скребок для очищения швов от затирки.

Самый быстрый способ избавиться от старого кафеля — удалить его с помощью перфоратора со специальной насадкой. К нему прибегают в тех случаях, когда нет задачи, сохранить отделочный материал. Если плитка слишком старая и ломкая или посажена не на клей, а на цемент, не стоит тратить время, пытаясь ее сохранить. В обоих случаях уцелеет лишь незначительная часть материала, не стоящая траты вашего времени.

Начинают снимать плитку с верхнего ряда. Если начать с нижних рядов, плитка может обрушиться целым пластом вам на ноги.

В случаях, когда кафельное покрытие держится слишком крепко, необходимо зачистить швы. Для этого смачивают затирку и специальным скребком очищают от нее пространство между плитками. Если кафель сажался на цемент, он может накрепко «въесться» в стену. В таких случаях целесообразно разбить молотком неподатливый материал, чтобы образовались трещины. Тогда дело пойдет быстрее.

Как сохранить кафель в целости?

С перфоратором дело обстоит более или менее ясно. Но как снять плитку со стены, чтобы по возможности сохранить материал в целости? Тут необходимо запастись терпением и смириться с неизбежными потерями.

Сохранить всю плитку попросту не реально. Можно попытаться уберечь большую часть кафеля, но для этого придется кропотливо и осторожно снимать плитку за плиткой, используя только молоток и зубило. Вместо последнего можно применить стамеску или отвертку. Однако чем ваш инструмент шире, тем меньше вероятность раскола плитки.

Чтобы проще было поддевать плитку, необходимо очистить швы от затирки и попавшего в них раствора. Затем стоит простучать всю поверхность стены, чтобы обнаружить пустоты и «дышащие» места. Это поможет заранее выявить участки, где плитка уже отошла от стены и готова обрушиться. Так вы сможете предотвратить обрушение и сохранить плитку не поврежденной.

Начинать снимать кафель следует опять же с верхнего яруса. Попробуйте найти плитку, которую проще всего подцепить и отделить. Если такой не найдется, разбейте угловую плитку и извлеките ее по кусочку. Теперь вы сможете без труда поддевать соседние. Загоните под кафель долото, аккуратно постукивая по нему молотком. Не переусердствуйте с ударами, чтобы не расколоть материал или не сбить его слишком быстро и неожиданно. Иначе не успеете поймать, и кафель разобьется.

Когда большая часть инструмента зашла под кафель, постукивания прекратите. Используя долото вместо рычага, аккуратно отделите плитку от стены, придерживая ее второй рукой. Если она не поддается, попробуйте загнать инструмент с другой стороны. Пройдитесь по ее периметру, поищите пустые места или участки, где раствор слабо сцепился с плиткой или стеной. Не торопитесь. «Упрямую» плитку можно попробовать расшатать, поддевая ее то тут, то там. Положите на поверхность кафеля зубило и слегка постучите по нему, возможно, вам удастся расшевелить плитку. Не тяните ее за угол, иначе он отколется.

Если кафель «въелся намертво», придется им пожертвовать и разбить молотком, после чего снять со стены осколки. Возможно, с соседней плиткой вам повезет больше.

Когда весь отделочный материал снят, стены зачищают от клея перфоратором. Чтобы снять старый раствор с поверхности плитки, замочите ее в воде. После чего стамеской и молотком снимите клей.

Как заменить кафель на небольшом участке?

Бывает, что нужно снять со стены не всю плитку, а лишь одну или несколько поврежденных и заменить их на новые. Как это сделать, чтобы не повредить соседние?

Необходимые инструменты:

+губка,

+шпатель или скребок,

+долото,

+молоток,

+стеклорез или болгарка и диск с алмазным напылением,

+дрель и сверло.

Протрите швы вокруг поврежденного кафеля губкой, смоченной в теплой воде. Шпателем или скребком очистите их от затирки и цемента. Простучите плитку на предмет обнаружения пустот. Если такие найдутся, приставьте туда зубило и отбейте плитку. Если же кафель держится крепко, придется его расколоть. Для этого проведите стеклорезом по диагоналям крест-накрест (можно воспользоваться болгаркой с «алмазным» диском). В центре пересечения просверлите отверстие. Попробуйте теперь отколоть осколки с помощью зубила и молотка.

В особо сложных случаях необходимо просверлить множество отверстий по диагональным линиям и повторить попытку. Если и она не увенчалась успехом, просверлите отверстия по всей площади «непокорного» участка. После этого откалывайте плитку от стены маленькими кусочками.

Демонтаж старого кафеля прост и незамысловат. При наличии терпения можно сохранить старый материал и использовать его повторно, например, на даче. Если же время дороже, современные электроинструменты позволяют сделать это быстро даже при полном отсутствии опыта.

Деревянная мебель. Свойства и уход

Мебель из дерева выбирается по двум основным параметрам — внешний вид и фактура древесины. 

Наша статья поможет вам научится грамотно разбираться с механическими характеристиками — твердостью, износостойкостью, прочностью и возможностью деформации материала.

По степени плотности древесину делят на три основные группы:

1. Мягкие породы: ель, кедр, сосна, пихта, можжевельник, липа, осина, тополь, ива, ольха, каштан. 

2. Твердые породы: лиственница, бук, береза, дуб, вяз, ильм, платан, клен, рябина, грецкий орех, ясень, яблоня. 

3. Очень твердые породы: акация белая, самшит, граб, кизил, береза железная, фисташковое дерево, тис.

Мебель из твердых пород более износостойкая, нежели из мягких. Однако это не значит, что только твердые породы используются мебельщиками. У каждой породы дерева масса других свойств, ставших достоинствами. Попытаемся разобрать некоторые из них.

Орех — твердый материал, имеет цвет от зеленовато-серых до красновато-коричневых оттенков. Чаще всего используется шпон, тонкий срез для отделки мебели, инкрустации дорогой мебели. Черный орех — самая драгоценная по своей красоте и другим качествам разновидность ореха. Применяется исключительно для фанеровки дорогой мебели и массивных резных украшений.

Береза — тоже твердый материал, имеет цвет желтовато-белый, иногда коричневый. Применяется в виде лущеного шпона, часто березу используют для самых тонких и ответственных работ. В эксплуатации послушный, но недолговечный материал, подвержен гниению. Из-за своей структуры береза очень подходит для различного окрашивания. Массив и шпон березы не представляет большой трудности в обработке.

Карельская береза применяется в виде шпона для облицовки дорогой мебели, часто компонуется с элементами эбенового дерева и золоченой бронзы. В отличие от простой березы относится к числу самых дорогих пород. На срезе карельская береза обнаруживает самые причудливые рисунки, один из которых называется «птичий глаз».

Дубовая древесина одна из самых популярных и уважаемых у россиян пород, твердая и прочная. Цветовая окраска от желтовато-белого до желтовато-коричневого с сероватым или зеленоватым оттенком; в натуральном цвете встречается редко, обычно дуб подмаривают. Чаще используется в виде массива или шпона, эффектен в резьбе, темный мореный дуб незаменим в инкрустации деревом по дереву. Имеет высокую стойкость против гниения; древесина плохо воспринимает спиртовой лак и политуру, однако хорошо клеится.

При всей красоте, дуб несколько мрачноват, поэтому массивный гарнитур может выглядеть в небольшой квартире слишком тяжело. Для дубовой мебели, независимо от стиля, места и времени изготовления, характерны особая прочность конструкции и массивность пропорций. Почти всегда дубовая мебель украшена обильной и разнообразной резьбой.

Дуб обладает мощной энергетикой, способной заряжать энергией надолго. Больше всего подходит мужчинам, особенно сильным незаурядным личностям, которым приходится принимать важные решения и готовым к любым испытаниям. Это дерево отважных и смелых людей.

Бук твёрдый, пластичный и долговечный материал розовато-желтого или красновато-бурого цвета. Применяется как массив и реже в качестве шпона; используется практически во всех видах мебели; особенно подходит для производства гнутой мебели. Хорошо отделывается нитро- и полиэфирными лаками (практически не изменяя цвета), воскованием, окрашивается в различных растворах и отбеливается. Одно из самых используемых деревьев в деревообработке. Мебель из бука традиционно является более дешевой альтернативой дубу. Хорошо обрабатывается, шлифуется, тонируется в любой цвет, имеет красивый природный блеск.

Лиственница — древесный символ России, обладающий волшебной энергией, быстро успокаивающей человека, дающей душевное равновесие, исцеляет нервные расстройства. Суровые климатические условия произрастания способствуют накоплению в лиственнице большого количества биологически активных веществ. В химический состав сибирской лиственницы входит природный биофлавонид — вещество, блокирующее процессы образования свободных радикалов. Поэтому в течение всего срока эксплуатации лиственница испаряет природные фитонциды — микроскопические летучие вещества, предотвращающие простудные и вирусные заболевания.

Сосна мягкая древесина светлого цвета. Применяется в корпусной мебели и для изготовления каркаса мягкой мебели; мебель из сосны прекрасно подходит для загородного дома. Имеет стойкость против гниения, прекрасно переносят колебания температур и влажности. Считается, что сосна — единственное из деревьев, которое притягивает звезды и является деревом бессмертия. Сосна с ее приятным запахом — один из самых доступных материалов. Древесина прекрасно обрабатывается красителями и лаками после обессмоливания.

Липа прочный пластичный материал белого цвета. Используется в резьбе и точеных элементах. Обладает высокой непроницаемостью, а потому плохо подвергается окрашиванию; однако легко принимает цвет ценных пород дерева посредством морения. Липа хорошо обрабатывается режущими инструментами, вынослива при сырости, однако подвержена червоточине. Лучшую древесину дает южная липа; из нее преимущественно делают модели, а также все резные изделия под позолоту.

Вишня относится к не очень твердым породам. Имеет оранжево-красноватый с коричневыми линиями цвет, со временем темнеет.

Используется для производства эксклюзивной мебели, отлично сочетается в мебели с резьбой, стеклянными витражами с оригинальным орнаментом и закругленными формами. Хорошо поддается всем видам обработки. Вишня очень легко строгается, гнется, лакируется. Обработанная поверхность очень гладкая.

Клен тяжелая, плотная, твердая и прочная древесина. Хотя встречается довольно редко, в основном для изготовления дорогой мебели в виде шпона. Из канадского клена вырабатывают шпон порой с очень причудливой текстурой под названием «птичий глаз».

Кедр светло-желтый или темно-коричневый материал, низкой плотности. Чаще используется для изготовления домашней мебели, мебели для сауны. Большая устойчивость к влаге и гниению.

Красное дерево довольно плотный материал в свежесрубленном состоянии имеет желтовато-красный цвет, но с течением времени постепенно темнеет, принимая коричнево-красный или малиново-красный с выделяющимися светлыми и темными прожилками цвет. Используется для производства дорогой роскошной мебели. Красным деревом традиционно именуют породы махагони, сапели, эвенги, некоторые виды австралийского эвкалипта, имеющие общий цвет и похожее строение древесины. Популярность дерева заключается не только в его красоте, но и неизменяемости форм и размеров мебели из красного дерева, которая не коробится и не растрескивается при изменении температуры и влажности.

Ясень твердая порода, чуть мягче дуба, нежного золотистого цвета. Используется облицовочный шпон, гнутая и резная мебель. Обладая большой гибкостью и пластичностью, ясень позволяет делать из него красивую хорошо отшлифованную мебель. Богатая текстура ясеня лучше всего проявляется при сочетании со строгими, благородными формами мебели, придавая им привлекательную утонченность.

Тополь мягкая древесина золотистого цвета. Не смотря на распространенность в повсеместной природе, мебельщики редко используют тополь как материал в своем производстве; в основном применяется для изготовления дорогой мебели. Обладает низкой стойкостью против гниения.

Груша твердая древесина золотисто-розового цвета, мало коробится и растрескивается. Используется как облицовочный шпон. Груша — излюбленный материал резчиков. Отполированная древесина имеет глянцево-матовую поверхность.

Существует три способа обработки дерева: морение, крашение и покрытие лаком. Для хорошей и качественной мебели чаще всего применяют морение: поверхность дерева покрывают особым спиртовым раствором, оставляя в сохранности его естественную текстуру. Помимо внешнего эффекта таким способом можно продлить срок службы мебели, сохранив ее в лучшем виде.

Для того, что бы деревянная мебель надолго сохранила свою привлекательность, лучше при уходе за ней соблюдать следующие простые правила.

1. Касательно условий, в которых хранится или эксплуатируется мебель, тут лучше следовать такому режиму: температура воздуха не должна быть ниже +15 С; относительная влажность воздуха не должна превышать 65%, лучше так же стараться беречь мебель от длительного воздействия прямых солнечных лучей. 

2. Для ухода за поверхностями деревянной мебели должны применяться средства, соответствующие материалу покрытия. Перед использованием моющего средства будет лучше ознакомиться с инструкцией к нему. Для чистки любых мебельных поверхностей пользуйтесь мягкой тканью или замшей.

3. Периодически (примерно 1 раз в год) рекомендуется подтягивать узлы металлических соединений, это позволит избежать разбалтывания и последующего разрушения прилежащих элементов мебели из дерева.

4. Деревянная мебель не требует большого ухода, чтобы выглядеть как в тот день, когда вы ее купили. Во-первых, постарайтесь не ставить деревянную мебель слишком близко к нагревательным приборам, поскольку сухое тепло может вызвать у дерева расслоение и деформацию.

5. Даже тонкий слой пыли способен вызвать небольшие царапины на поверхности. Избегайте универсальных очистителей, они не пригодны для покрытия хорошей мебели, только для устойчивых поверхностей, пластика, поверхностей, покрытых эмалью. 

6. Самая лучшая защита для вашей деревянной мебели это хороший воск, с небольшим содержанием парафина. Начните натирать воском мебель, делая небольшие круговые движения и втирая его в поверхность дерева. И помните, что чем тверже воск, тем лучше он защитит поверхность вашей мебели.

Пошаговая инструкция создания пруда

Шаг 1: Копаем яму для пруда

Выберете место и размер пруд, создайте разметку на примере альпийской горки, только с двумя контурами, или тремя, в зависимости от того сколько Ступеней у вас будет. 

Соответственно первому контору очертите второй контур. Если вы создаете больше, чем две ступени, то третий контур наносится меньше второго.

Можно начинать копать пруд. Сначала копается центральная часть пруда она же самая глубокая, затем остальные ступени.

После того как вы закончили капать, постарайтесь выбрать все камни, выровнять и утрамбовать поверхность максимально ровно.

Важным этапом создания пруда является выведение уровня всех берегов вашего будущего пруда. Для этого можно взять длинную доску, установить ее на левый и правый край и произвести замер уровня. Если перепад берегов слишком большой — снимите немного земли.

Подготовка основания каскада:

Выкапывая котлован для пруда, пустите часть земли на создание земляной насыпи для будущего каскада. Затем сформируйте из нее насыпь с порогами.

*** Для разметки можно использовать шланги, песок, аэрозольный баллончик.

Шаг 2: Укладка пленки

Как создать пруд на участке После того как вы закончили подготовительный этап, просыпьте песком ваш будущий пруд, чтобы максимально смягчить и сгладить оставшиеся неровности, чтобы максимально снизить давление воды на пленку, что обеспечит ей большую долговечность.

Следующим этапом делают подложку из геотекстиля. И уж потом укладку пленки. После того как вы постелили пленку, аккуратно начните ее окончательную укладку и драпировку с самого глубокого места пруда, стараясь прижать ее как можно плотнее к краям и контурам, чтобы снизить ее натяжение, когда пруд будет закончен. Образовавшиеся складки аккуратно задрапируйте, их не избежать, если же все же вы хотите пруд с идеально ровной пленкой, то вам придется заказывать выкройку и склеивать ее уже на месте. Что более хлопотное и затратное дело.

После укладки пленки, закрепите ее края несколькими камнями со всех сторон и заполните пруд водой. Дайте ему постоять с водой несколько дней, для полной усадки пленки.

На этом же этапе вы можете провести первые пуско-наладочные работы вашего фильтрующего насоса, установив его в пруд.

Подготовка основания каскада:

Проведите те же подготовительные работы, что и для пруда: очистите от камней землю, придайте форму, утрамбуйте, просыпьте песком, постелите геотекстиль и накройте пленкой, расправив ее тщательно по поверхности. Пленку можно расстилать только по основной части каскада, там, где будет стекать вода.

Шаг 3: Установка и тестирование оборудования для пруда

Установите фильтрующий насос и излив согласно прилагающейся инструкции. Запустите и проверте его перед окончательной установкой.

Шаг 4: Декорирование пруда

Создание пруда своими руками

Сделать каменный бордюр вокруг пруда достаточно просто. Если вы берете для этого плоский камень, то его достаточно просто закрепить на цементный раствор. Можно сделать не большую канавку шириной 15-20 см и заправить туда пленку, получится углубления для заполнения цементным раствором. Эта маленькая хитрость предотвратит откалывание камней в дальнейшем от поверхности.

Если же вы используете морскую гальку, то просто достаточно распределить ее по всему периметру пруда и заполнить оставшиеся щели мелкой морской галькой.

Шаг 5: Строим каскад

Материалы:

Камень песчаник толщиной 2-5 см;

Каменные плиты из песчаника (плашки) размер зависит от размеров вашего каскада, количество плит зависит от количества порогов в каскаде. 1 плита=1 порог;

Цементный раствор, для фиксирования каменной кладки;

На этапе укладки пленки вы подготовили основу для каскада из земли, теперь нужно только за декорировать ее камнем. Выкладывайте его сплошной стенкой до высоты первого порога, затем укладывайте плашку и делайте подъем следующего порога. Каждый порог при этом должен быть уже предыдущего. При укладке камня на цементный раствор не наносите его на всю площадь камня, достаточно лишь на середину. Чем меньше будет заметен шов, тем натуральнее будет выглядеть ваш каскад.

*** Не старайтесь сделать каскад высоким, чем выше каскад, тем больше ему надо места. Да и камень материал, который не придает окружающему вас пейзажу легкости. Максимальная высота каскада 120 см, при ширине 150 см.

*** Проверяйте ровность ваших порогов строительным уровнем.

*** Обратите внимание перед устройством основы, какой именно у вас излив, не нужно ли устанавливать его непосредственно на этапе создания основы каскада.

Шаг 6: Устройства дренажа на случай перелива пруда

Выкопайте канаву глубиной 20 см и шириной 30-50 см, отведете в любую удобную для вас сторону. Просыпьте ее гравием, чтобы при переливе воды из пруда у вас не образовывался грязный ручей, и вода из пруда не растекалась в разные стороны.

Шаг 7: Посадка растений в пруд

Как и в случае создания альпийской горки, желательно сначала создать план посадки растений. Сажать их можно через две недели, после финального пуска вашего пруда. Цветы и растения для пруда всегда можно приобрести в специализированных питомниках, но можно обойтись и без них, от этого ваш пруд не станет менее красивым.

ДЛЯ СВЕДЕНИЙ

ПВХ пленка для пруда является на протяжении многих лет, во многих странах самым популярным видом материала для устройства рукотворного пруда на участке. Цена пвх плёнки колеблется от 170-330 руб./м2, в зависимости от толщины ПВХ плёнки. Производители ПВХ пленки для прудов уверяют, что срок службы ПВХ пленки — 15 лет, практика же показывает, что ПВХ пленка служит в среднем 7-10 лет. Примерно такой же срок службы и у пластиковых чаш. Преимущество ПВХ пленки в том, что ваш пруд не будет ограничен размерами и формой чаши и вы сможете придать своему творению любой нужный вам вид.

Бутилкаучуковая пленка для пруда является самым лучшим и самым долговечным материалом. Срок ее службы заявленный производителем — 50 лет, т.е. в три с половиной раза выше чем у ПВХ пленки. Стоимость бутилкаучуковой пленки 300-450 руб./м2 Средняя цена бутилкаучуковой пленки толщиной 0,8 мм, пригодной для строительства прудов с глубиной не более 2-х метров — 360-380 руб. / м2. Бутилкаучуковая пленка имеет важные преимущества благодаря своей воздухонепроницаемости, отличной износостойкости и сопротивлению старению, нагреванию, химическому воздействию, ультрафиолетовым лучам и низким температурам.

Расчет количества пленки для пруда проводится по формуле:

Длина пленки = длина пруда + (глубина пруда х 2) + 1 метр

Ширина пленки = ширина пруда + (глубина пруда х 2) + 1 метр

Таким образом, для устройства пруда размером 5х3,5 м и глубиной 1,5 м нам потребуется кусок пленки 9х7,5 м =67,5 м2.

Современные каркасные дома

Каркасные дома вовсе не являются детищем XXI века. Первые такие конструкции появились еще в древности. 

Однако именно сегодня строительство каркасных домов достигло больших высот. Это связано как с разработкой новых технологий, так и с появлением современных строительных материалов, без которых дома этого типа вряд ли получили бы столь широкое распространение. 

В наши же дни индивидуальные дома каркасной конструкции – оптимальный выбор для тех, кто хочет построить для своей семьи надежный дом по разумной цене.

Практикуется два способа строительства каркасных домов: каркасно-рамочный и каркасно-панельный. Первый метод подразумевает подготовку и монтаж всех конструкций непосредственно на строительной площадке. 

В соответствии со вторым методом, конструкции собираются заранее в заводских условиях и поставляются на стройплощадку в готовом виде.

Стена каркасного дома состоит из следующих слоев:

1) внутренняя обшивка;

2) пароизоляция;

3) каркас, внутри которого находится теплоизолирующий материал;

4) ветрозащитный слой;

5) внешняя отделка.

Основой здания, построенного по рассматриваемой технологии, является каркас. При строительстве индивидуальных домов используются каркасы из дерева и металла. Плюсы деревянных конструкций – широкая доступность, небольшой вес, хорошие теплозащитные свойства, довольно большая прочность.

Современные каркасные дома и их теплоизоляцияСовременные каркасные дома и их теплоизоляция

Металлические каркасы делают из легких перфорированных профилей, изготовленных из оцинкованной стали.

Служат такие конструкции не менее 80-100 лет.

Использование хорошего утеплителя позволяет существенно экономить на отоплении дома в процессе эксплуатации. А вот на теплоизолирующих материалах экономить не следует, чтобы не нести в дальнейшем неоправданные расходы.

В настоящее время существует два основных типа утеплителей:

1) органические (пенопласт, полистирол и т.д.);

2) неорганические (минеральная вата, стекловолокно).

Предпочтительнее использовать в качестве утеплителя материалы второго типа. Они хорошо сохраняют свою форму на протяжении эксплуатационного периода, удобны в обработке, обладают стойкостью к гниению. Что ничуть не менее важно – волокнистые утеплители, в отличие от органических, являются негорючими.

Для того, чтобы ветер не «отнимал» у дома тепло, поверх теплоизолирующего материала монтируют ветрозащитный слой. А для того, чтобы внутрь каркаса и утеплителя не попадал влажный и теплый воздух, необходима пароизоляция. Этот слой монтируют с внутренней стороны утеплителя.

Важным достоинством каркасных домов является то, что они открывают огромные возможности для их декоративной отделки снаружи и внутри. А это означает, что каркасный дом может выглядеть именно так, как пожелает его владелец.

Особенности монтажа деревянных окон

Шов между оконной рамой и поверхностью оконного проема следует выполнять очень плотным, максимально герметичным, чтобы выдерживал любые климатические изменения и условия эксплуатации.

Узлы примыкания оконной рамы надо сделать таким образом, чтобы не было мостиков холода, которые вызывают формирование конденсата на внутренних поверхностях оконных проемов. 

Правильно выполненный узел примыкания также способствует качественному отводу от помещения дождевой воды и конденсата. 

Влага не должна проникать внутрь помещения.

Монтаж деревянных окон необходимо осуществлять с помощью уровня, поскольку отклонения оконной рамы от вертикали и горизонтали не должны быть более 1,5 мм на 1 м и превышать 3 мм на всю ее высоту или ширину.

Деревянные окна закрепляют с помощью строительных дюбелей, монтажных шурупов, специальных монтажных систем.

Для закрепления окон нельзя использовать строительные гвозди, герметики, клеи, а также пеноутеплители. 

Один крепежный элемент от другого должен находиться на расстоянии примерно 800 мм.

Подготовьте фундамент в соответствии к грунту

Окончательное решение о том, что должно быть основой дома, принадлежит к проектировщику конструкции. 

Однако стоит углубить знания о грунтовых условиях на участке, хотя бы основных. 

Это может быть очень полезным, поскольку оно может защитить нас от проблем в будущем.

Состояние почвы и грунтовых вод имеет очень сильное влияние на тип, размер и глубину фундамента. 

Строя небольшие дома, можно не проводить инженерно-геологических исследований, но всегда стоит это лучше сделать. В самом деле, стоит обрести уверенность, что фундамент был хорошо спроектирован и наш дом будет надежно размещен. 

Полезно знать наверняка, как установлены находящиеся поблизости дома, похожие по своей конструкции тому, который собираетесь строить вы. Каких размеров у них фундаменты, на какой глубине находятся грунтовые воды, и сильно ли увеличивается уровень во время мокрых сезонов, не потрескались ли стены.

Исходя из этого, легко оценить, будет ли фундамент нового дома соответствовать требованиям. Все фундаментные работы должны начинаться после удаления по периметру дома слоя земли, поросшей растительностью. 

Стоит помнить, чтобы под домом не оставалось такой земли. Она пригодится после окончания строительства для обустройства сада во дворе, а, кроме того, содержат споры, которые, если вы их оставите, спровоцируют быстрое развитие плесени в только что построенном доме.