Reklama

Для чего делается шлифовка стены после шпаклевки

Все ремонтные работы, о которых мы рассказывали ранее: штукатурка и шпаклевка относятся к работам по выравниванию стеновой поверхности. 

Штукатурные процессы – более грубые, шпаклевочные – более тонкие. 

А далее начинается заключительная процедура шлифования стен. 

Поскольку даже по завершению финишного шпаклевания, на поверхности стены остаются небольшие шероховатости, бугорки и ямки, получившиеся от применения шпателя имеющего острые края.

Из-за этого во время шпаклевания рекомендуем Вам применять большой шпатель, для того чтобы зона выравнивания стеновой конструкции была как можно больше. 

Однако участки стыков, в любом случае, кое-где довольно заметны. Вследствие этого, по завершению процесса шпаклевки, необходимо подождать ее полного высыхания (не менее 24 часов) и нужно начинать шлифование стен.

Совет:

Ни в коем случае не грунтуйте стену по завершению шпаклевочных работ! Иначе этим вы серьезно осложните себе жизнь, шлифовку необходимо начать следом за шпаклевкой!

Чем шлифовать стены после шпаклевки

Теперь, приступим к изучению того, что нам пригодится, для начала шлифовки стен.

Шлифовка стен чаще производится при помощи специального шлифовального бруска:

Кроме него, для шлифования нужно приобрести шлифовальную сеточку или наждачную бумагу, и закрепить их до старта работ на бруске.

Что лучше наждачная бумага или сетка?

Однозначного лидера в этом противостоянии нет. Обычно мастера используют тот инструмент, к которому больше привыкли. Поэтому можете попробовать оба варианта и оценить, что же вам больше по душе.

Шлифовальная сетка

Достоинство шлифовальной сетки заключается в том, что во время работы она не подвержена забиванию шпаклевкой. Поскольку вся площадь сетки имеет перфорацию, то вся снятая шпаклевочная пыль будет уходить сквозь отверстия. Менять ее необходимо тогда, когда она визуально износится. Например, если на некоторых участках она разорвалась или Вы заметили, что шлифование стены происходит, не особо качественно, замените сетку на другую.

Чаще всего сетка поставляется в строительные магазины уже готовыми листами с размерами подходящими под брусок и Вам лишь надо вставить ее и приступать к процессу шлифования. Однако, необходимо не забывать, что и брусок может иметь разные габариты. Вследствие этого, покупая сетку, выберите сразу же для нее брусок. Кроме этого напомним о том, что сетка стоит больше, чем наждачка.

Наждачная бумага

Наждачка во время шлифовки имеет свойство забиваться снятой пылью и поэтому наждачную бумагу, Вы будете вынуждены менять гораздо чаще. Необходимо понимать, что наждачная бумага, несмотря на то что стоит меньше сетки, однако также относится не дешевым строительным материалам. Ее можно купить абсолютно в различном исполнении: квадратными фрагментами, маленькими рулонами, большими роликами. Если Вы хотите шлифовать стены с помощью наждачки, то необходимо определиться, каким образом Вы станете ее кроить с учетом экономии отходов.

Естественно, можно не заниматься нарезкой наждачной бумаги, а приобрести уже готовые листы под свой размер бруска, однако это более дорогой вариант! У нашего материала есть еще такой параметр, — как зернистость, так вот рекомендуем Вам купить наждачку для работы в диапазоне зернистости 60-100. Поскольку бумага с зернистостью меньше 60 — довольно грубая, а более 100 — будет быстро забиваться шпаклевкой во время шлифовки и ее надо многократно заменять.

Еще один совет. Если в вашей кладовке уже лежит наждачная бумага с необходимым зерном, то естественно используйте ее. Не надо идти в супермаркет за сеткой.

Как шлифовать стены

Процедура шлифования гораздо легче, чем, к примеру, штукатурка или шпаклевка. Вам просто надо взять брусок, прикрепить к нему с помощью креплений лист шлифовальной сеточки или наждачки и начать работу.

Нужно понимать, шлифовка стены довольно «грязный» процесс! Поэтому перед ее началом позаботьтесь о защите от пыли себя, вещей и других комнат.

Теперь устанавливаем в брусок сетку или наждачную бумагу и начинаем работу. Шлифовку стены оптимально начинать от любого угла и продвигаться в противоположенном направлении. Обычно специалисты шлифуют стены от потолка к полу неширокими полосами (примерно один метр шириной). Дойдя до пола, начинают соседнюю полосу.

Как шлифовать стену? Возьмите в рабочую руку брусок и плавно начинаете с малым нажимом проводить им по поверхности шпаклевки. Делайте движения: вправо- влево, вверх-вниз. Основное: наблюдайте за тем, чтобы на том участке, где уже поверхность ровная, не надо больше продолжать обработку. Не забывайте о том, что излишнее усердие тоже может повредить нашему делу, поскольку можно снять всю шпаклевку до бетона, что совершенно нам не нужно. Заметили, что фрагмент стены ровный и гладкий — двинулись к следующему.

Если вам попалась большая впадина на поверхности стены, то в данном случае, не надо тратить силы на шлифовку большого количества шпаклевки вокруг нее. Оптимально на этом этапе ее не трогать. По завершению шлифовальных работ и грунтовке стены, Вы просто очередной раз зашпаклюете данную выбоину небольшим слоем шпаклевки с помощью специального резинового шпателя вровень со стеной.

Совет:

Процесс шлифовки стен проходит значительно проще и быстрее с помощью строительной шлифовальной машины.

По завершению шлифовки стены, берем строительный уровень и прикладываем его к поверхности. Естественно уровень в этот момент обязан плотно прижиматься к стене своей рабочей гранью. В идеале между ним и стеной не должно быть щелей. В случае если они все таки есть, то это означает, что Вы на отдельных участках нанесли слишком толстый слой шпаклевки. Найдите такие участки и хорошенько отшлифуйте их с помощью бруска.

Итак, на этом наша статья подошла к концу. Но, не торопитесь сразу приступать к покраске стены или оклейке обоями. После шлифовки необходимо загрунтовать стену.

Как разрезать лист гипсокартона

Края листов гипсокартона обычно идеально ровной формы. 

Чего не скажешь порой о наших стенах и потолках. 

Мы расскажем, как точно разметить линию обреза, чтобы гипсокартон лег встык со стеной.

Инструменты и материалы:
1. Небольшой деревянный брусочек

2. Карандаш

3. Лист гипсокартона

4. Ножовка с мелкими зубьями

Процесс:

1. Поставьте лист так, чтобы он касался неровной поверхности.

2. Отрежьте кусочек деревянного брусочка по размеру самого большого зазора между листом и стеной. И заострите один из его концов. Второй должен быть тупым!

3. Теперь прикладываем деревяшку острым концом к неровной стене. К тупому краю деревяшки прижимаем карандаш графитом вниз.

4. Ведем деревяшку вниз, медленно скользя острым концом по краю стены. В это же время карандаш оставляет на оставленном у стены листе гипсокартона линию, в точности повторяющую линию стены.

5. Убираем гипсокартоновую плиту от стены и ножовкой с мелкими зубьями вырезаем край по сделанной карандашной отметке.

6. Прикладываем гипсокартон к стене, чтобы проверить точность работы. Теперь лист должен плотно прилегать к неровной стене.

Что делать, если треснул фундамент?

Треснул фундамент — что делать, такое случается и расстраиваться по этому поводу не стоит! 

Лучше засучите рукава и принимайтесь за исправление ошибок, допущенных при строительстве или проектировании основания.

Ну а мы, кроме самого искреннего сопереживания вашему горю, можем предложить достаточно подробную инструкцию, следуя которой можно избавиться от трещин в фундаменте, что предотвратит дальнейшее разрушение дома.

Трещины в фундаменте дома, в большинстве случаев, появляются из-за просчетов архитекторов, перегрузивших ростверк. Кроме того, некоторые трещины являются следствием нарушений строительных технологий, используемых при сооружении фундамента.

Например, классическая ошибка – пренебрежение армированием кладки – приводит к неравномерному распределению нагрузки на почву и проседанию грунта. В итоге, лопается и сам фундамент, и несущие стены строения.

Но, если между первым и вторым слоем кирпича проложить 4-милимтеровою проволоку, повторив эту операцию в верхних слоях кладки (с шагом в три ряда), то трещин уже не будет ни в стене, ни в цоколе.

Аналогичный совет можно дать и по поводу армирования перекрытий оконных и дверных проемов. Ряд кирпича, которым перекрывают проем, следует усилить все той же 4-миллиметровой проволокой. Иначе трещина пойдет не только вверх, но и вниз, впоследствии расколов еще и цоколь.

Еще одна причина появления трещин – близкое соседство строительных материалов с разной плотностью, например, кирпича и железобетона или кирпича и дерева. Такие соседи имеют совершенно разные физические свойства, поэтому, при промерзании или насыщении влагой одного материала, второй может треснуть, прямо по границе соприкосновения кирпича с бетоном или кирпича с деревом. Поэтому, дабы не треснул фундамент дома, постарайтесь избегать подобного соседства или армируйте горизонтальные швы в соседних слоях кладки.

Кроме того, в группе риска находятся все ступенчатые фундаменты, обустраиваемые с перепадом высот ростверка. И фундаменты, и кирпичный цоколь, который встраивается между ленточной заливкой основания и балочным ростверком – при проседании верхней или нижней балки цокольная кладка просто лопнет.

Фундамент дал трещину — что делать?

Если ваши меры предосторожности не сработали и ваше основание, все же, дало трещину, то вам придется заняться устранением данного дефекта. Причем ремонтные работы нужно выполнять безотлагательно, буквально на следующий день после обнаружения первых трещин на цоколе или в стеновой кладке.

Ремонт треснувшего фундамента производится путем укрепления стены фундамента или укрепления слоя опорного грунта. В редких случаях может потребоваться капитальный ремонт основания, с полной заменой опорных элементов и частичной заменой элементов ростверка.

Что нужно делать без промедления?

Срочная реанимация фундамента начинается с осмотра тела основания. При этом нужно, на основе визуальных данных, принять решение о применении той или иной технологии Треснуло основание кирпичного домаремонтных работ.

Ведь если трещины образовались в верхней части и еще не добрались до низа, то нужен один способ лечения фундамента. Ну а если трещины пошли от нижней части, то необходима совершенно другая технология.
Кроме того, было бы неплохо заказать профессиональную оценку характеристик грунта. Но эта работа делается не сразу. Поэтому, если ваш приоритет — скорость, то от геологических изысканий придется отказаться.

Как укрепить треснувший фундамент

Укрепление фундамента можно реализовать путем усиления основы, внедрением в тело фундамента армирующей сетки или подкладыванием под подошву дополнительных свай (опор).
Альтернативная методика заключается в увеличении толщины основания или монтаже поверх трещин укрепляющих стяжек и теплоизолирующих панелей. Вы просто нарастите фундамент, тем самым увеличивая его несущую способность.

Кроме того, для борьбы с трещинами можно использовать технологию укрепления опорного грунта – почвы под фундаментом. Путем реализации особых операций можно добиться уменьшения уровня грунтовых вод и сокращения глубины промерзания грунта. В итоге увеличится несущая способность грунта, и основание перестанет проседать вглубь почвы.

Устранение трещин в основании ленточного типа

Для лечения ленточного основания используют следующий набор восстановительных технологий: во-первых, укрепление основания буронабивными сваями, во-вторых, укрепление грунта дренажной системой, в-третьих, укрепление грунта обустройством теплоизолирующей отмостки.

Сваи, инсталлируемые под подошву в виде перекрещивающейся Х-образной опоры, удержат ленту фундамента от проседания в грунт. Дренаж увеличит глубину залегания грунтовых вод, сокращая амплитуду деформации пучения грунта. Теплоизоляционная отмостка уменьшит глубину промерзания почвы, а то и вовсе нивелирует этот процесс, препятствуя самой возможности проседания фундамента.
Простейшие технологии стяжки ленточной кладки основаны на инсталляции в тело цоколя двух костылей соединенных хомутом. Причем подобная конструкция работает и как стяжка, и как амортизатор, принимающий на себя усилие, разрывающее тело фундамента. Ну а саму трещину можно залить бетоном или укрепить эпоксидной смолой.

После обустройства стяжки, Х-образной опоры или отмостки нужно установить метку-маркер, фиксирующую текущее состояние трещины. Для этого по краям трещины крепят две «лепешки» эпоксидной массы, между которыми натягивают тонкую проволоку. Если в течение смены сезона зима-лето эта нить не порвется, то считается, что трещина была зафиксирована успешно и все разрушительные процессы остановились.

Что делать если треснула плита фундамента?

Плитные фундаменты отличаются хорошей несущей способностью и трещины в таких основаниях – это большая редкость. Но если такая неприятность все же произошла, то вам предстоит самая муторная процедура – полная или частичная замена основания.
К сожалению, остановить разрушение плиты невозможно. Поэтому готовьтесь к рытью подкопов под плиту, укреплению стен в месте раскола, удалению поврежденной части и заливке нового участка, монтируемого на блочные или свайные опоры.
Но даже такие манипуляции не могут гарантировать дальнейшего разрушения основания. Поэтому дом на треснутой плите, скорее всего, придется отстраивать заново.

Тёплая стяжка пола своими руками — личный опыт

Цементная стяжка — обязательный слой при отделке пола в большинстве известных технологий. 

Мы подробно рассмотрим устройство чистовой стяжки пола 2-го этажа по готовой черновой стяжке с частичным устройством электроподогрева пола.

Для создания стяжки понадобится:

Электроинструмент — ручной миксер с венчиком, тепловая пушка (если t ниже +10 °С).
Инструмент маляра — мастерки, шпатели.

Измерительный инструмент — рулетка, уровень 600 мм, правило 2500 мм, шнур.
Ручной инструмент — молоток, нож, ножницы по металлу.
Инвентарь — вёдра.
План этажа с указанием мест «тёплого пола» (далее ТП).
Материал:

Цементно-песчаная смесь (ЦПС-150) из расчёта 50 кг сухой смеси на 1 кв. м.
Пластификатор «ГЛИМС-Эластик» (или аналог) из расчёта 0,05 л на 1 кг цемента или на 4 кг ЦПС.
Маяки 6 мм — 2 пог. м на 1 кв. м.
Провод Electrolux Twin Cable ETC 2–17–100 или аналог из расчёта 6 пог. м на 1 кв. м.
Плёнка или другой материал для накрывания.
Подготовка

В нашем случае полы второго этажа требуется сделать в одном уровне, но черновая стяжка уже устроена.

Внимание! Если стяжку делал другой мастер, обязательно проверьте «горизонт». Толщина чистовой стяжки — не менее 30 мм.

Перед устройством чистовой стяжки поверх черновой потребуется только обеспыливание и грунтовка. Маяки из черновой стяжки должны быть удалены.

Устройство стяжки

Установить на ЦПС маяки для чистовой стяжки в помещениях, где не предусмотрен ТП.
Маяки для стяжки устанавливаются от точки горизонта по длинному правилу на цементный раствор, в который допускается не более 10% пластифицирующих примесей.

Внимание! Не используйте для установки маяков чистовой стяжки гипс и гипсовые смеси. Из-за малой толщины слоя стяжка будет трескаться, т. к. гипс и ЦПС имеют разное водопоглощение.

Расстояние между маяками должно быть меньше длины правила на 400–500 мм.

После отвердения маяков уложить цементно-песчаный раствор с присадками между ними и разравнять правилом. Уложенную стяжку выдержать не менее 24 часов, при необходимости установить тепловую пушку.

Удалить металлические маяки.
Заполнить пазухи, оставшиеся после удаления маяков, раствором.
Вопрос. Зачем удалять маяки — они не мешают дальнейшим работам?

Ответ. В месте контакта раствора с инородным телом, имеющим гладкую поверхность, нет сцепления. Такие включения ослабляют, расслаивают раствор. При температурных перепадах этот эффект усиливается в разы.

Заполненные пазухи пройти макловицей, смоченной в воде. Окончательный вид пола после зачистки правилом будет таким:
Тёплый пол (ТП)

В помещениях, где предусмотрен ТП, разложить кабель (в нашем случае Electrolux Twin Cable ETC 2–17–100), соблюдая следующие требования:

Расстояние между жилами — 120–150 мм.
Расстояние от стены — 150 мм.
Провод фиксируется к черновой стяжке при помощи специальных пластиковых кабельных скоб, которые обычно идут в комплекте с кабелем.

Согласно плану ТП, под стационарными объектами — ванна, душевая кабина — обогрев не предусмотрен. Эти места следует обойти проводом.
Проверьте правильность установки термодатчиков и реле — они должны быть установлены в гофре и располагаться в штробе черновой стяжки.
Специфика помещения санузла в том, что расстояние между его стенами менее 3 метров. Это позволяет уложить и разравнять 80% поверхности стяжки за один раз. Устанавливаем маяки на раствор и выравниваем их под горизонт.
После отвердения маяков уложить и разровнять раствор между ними с помощью правила.
Обратите внимание, что здесь использованы крепёжные рейки для кабеля — их применяют именно в таких случаях, когда по проводам не нужно ходить во время укладки раствора стяжки.

Площадь данного помещения (кухня) не позволяет сделать укладку стяжки одной полосой, поэтому провод следует зафиксировать, чтобы не повредить его при устройстве первой полосы. Для этого провод нужно покрыть тем же составом, которым будет выполнена вся стяжка.
Места без провода следует оставить открытыми — они будут покрыты общей стяжкой.
Во время фиксации провода раствором заполняйте пазухи маяков черновой стяжки.
Затем, ориентируясь на отметки горизонта, выставляем маяки на толщину слоя 10–12 мм и укладываем смесь. В итоге стяжка будет иметь ровный стандартный вид.
Один из ключевых моментов — зачистка поверхности. Даже профессионально выполненная работа по устройству стяжки будет иметь этот «дефект» — местные наплывы, остатки раствора от заделки пазух (после выемки маяков), наплывы в углах. Чтобы их устранить нужно после схватывания раствора (5–10 часов) счистить наплывы правилом до маяков. Как правило, это делают на следующее утро после заливки.
Если этого не сделать, раствор отвердеет, и наплывы будут мешать дальнейшей работе — чистовая стяжка потеряет смысл. Зачистка окаменевшей плоскости — трудоёмкий механизированный процесс, поэтому сделать это лучше «по сырому».

Правильна стяжка

Несколько практических советов по совмещению стяжек в один горизонт в нескольких помещениях.

Совет № 1

Тщательно проверяйте горизонт. Тому, кто зарабатывает отделкой, необходимо иметь лазерный уровень. Ошибка на стадии разметки «нулевого горизонта» может дорого стоить. Проверьте его несколько раз.

Совет № 2

Сначала сделайте чистовую стяжку в отдельных помещениях, а затем соедините её в коридоре. Отвердевшие стяжки комнат будут служить маяками.
Совет № 3

Выделение воды из раствора с правильными пропорциями — нормальное явление. Твёрдые частицы оседают и выдавливают воду.
Слой воды на поверхности не должен превышать 1–2 мм. Эта вода тоже пойдёт в дело, постепенно насытив твердеющий раствор. Есть две «плохие приметы», которые бывает видно сразу при некачественной работе:

вода стекает «ручейками» по поверхности мокрой стяжки — проблемы с уровнем маяков;
видны коричневые (рыжеватые) включения — это песок — плохо промешанная растворная масса.
Совет № 4

Накройте стяжку как только это станет возможным. Раствор марки М-150 крайне неустойчив к истиранию.

Как сделать отмостку (основные принципы)

Так как отмостка должна отводить воду от дома, то ее обязательно нужно укладывать с уклоном от дома. 

Уклон отмостки зависит от покрытия: для щебня и булыжника – 5-10% (5-10 см на 1 м ширины отмостки); для асфальта и бетона – 3-5%.

Уклон отмостки
Ширину отмостки принимают в зависимости от типа грунта и ширины карнизных свесов крыши. 

На обычных грунтах она должна быть на 20 см шире карниза, но не менее 60 см, на просадочных - не менее 1 метра.

Ширина отмостки
По периметру отмостки желательно сделать бетонный лоток для отвода воды, также для этих целей можно использовать распиленную трубу, уложенную на бетонное основание.

Отвод воды с отмостки
В месте соединения отмостки со стеной делается компенсационный шов шириной 1-2 см. Иногда рекомендуют заделывать его песком или ЭППС, но лучше для этих целей подходит 2 слоя рубероида, либо битум или герметик. Если в доме выполнена гидроизоляция фундамента, то она просто выводится до уровня отмостки.

Компенсационный шов
Соединять отмостку со стеной или цоколем наглухо нельзя, так как в случае ее незначительной осадки может пострадать облицовочный материал, например, осыпаться плитка на цоколе.

Строительные леса для строительства частного дома

При строительстве частного дома доставка на объект и сборка строительных лесов часто ложится на заказчика. 

Нанимать специализированные бригады для этого нерентабельно, а мастера широкого профиля не всегда справляются с задачей. В этой статье расскажем о правильной и безопасной технологии сборки.

Технические параметры строительных лесов

В частной застройке редко можно встретить объекты высотой более 8–10 метров. Это самый низкий тип вспомогательных систем и требования к их надежности не отличаются строгостью. В частности, допускается комбинирование материалов и применение нестандартных технических решений для устройства связей или крепления.
Основной параметр для всех типов лесов — максимальная несущая способность, измеряемая в килограммах на квадратный метр. Требуемая устойчивость определяется видом проводимых работ:
Для фасадной отделки и специального монтажа — 150 кг/м2.
Для бетонных работ и облицовки кладкой — 200–250 кг/м2.
Для кирпичной и каменной кладки — 400 кг/м2.

Кроме того, в зависимости от высоты леса могут приставляться к стене или крепиться к ней. Леса высотой до 3 метров имеют достаточную устойчивость без специальных связей при условии, что ширина секции составляет не менее 100 см, а высота яруса — не менее 190 см. Свободно стоящие леса не рассчитаны на нагрузку свыше 200 кг/м2.
При высоте до 4,5 метров леса допускается подпирать к стене косыми рейками, верхняя точка крепления которых находится не ниже 2/3 высоты стойки. Для этого необходимо свободное пространство и лес соответствующей длины, однако если есть возможность подпереть леса, делать нужно именно так. Подобные сооружения строятся независимо от фасада, значит, впоследствии не возникнет трудностей при отделке и демонтаже.

Такой прием не применим к металлическим лесам: все они должны иметь анкерное крепление к несущему слою стен. Каждая из нижних секций должна иметь не менее трех точек крепления, верхние крепятся в четырех местах, все промежуточные — в двух.
Есть также общепринятые размеры секций лесов, для металлических и деревянных конструкций они идентичны: высота 190–240 см, глубина 100–160 см, длина не более 3 метров.
Деревянные или металлические

Нет принципиальной разницы в том, из дерева вы сбиваете строительные леса или арендуете комплекты металлического каркаса. На малых высотах оба типа конструкций будут достаточно надежны, но есть практические особенности.
Если имеется возможность арендовать металлические леса — лучше так и поступить. Простота и скорость их монтажа/демонтажа полностью оправдывают затраты на аренду. Кроме того, исключается необходимость утилизации леса после использования.

Отдавать предпочтение деревянным лесам стоит лишь в некоторых случаях:
если строительство обещает быть долгим (даже самая дешевая аренда себя не окупит);
если здание сложной формы, стеснены подъездные условия или местность имеет неравномерный рельеф;
если объект находится на периферии или лес достать проще, чем металл.
Как выполняется сборка каркаса деревянных лесов

Одна из простых и универсальных конфигураций деревянных лесов, позволяющая обходить здания сложной формы, собирается следующим образом.
Система основывается на вертикальных стоечных рамах Н-образной формы. Стойками в них выступают торцованные бревна или шпалы сечением по целику 120–200 см2. Эти вертикали сбиты между собой рейкой из обрезной доски 40 мм. Расстояние между бревнами определяет ширину трапа, а расстояние от низа до рейки — высоту верхнего яруса.
Рейка крепится к бревнам гвоздями 120 мм, по 3 штуки с каждого края. Угловое соединение усиливается накладной косынкой с обратной стороны. Каждая рама изготавливается непосредственно перед установкой по произведенным замерам, высота каждой из пары стоек может отличаться.

Чтобы подмости были ровными по всей длине, установку лесов начинают с крайних рам. Их временно опирают на грунт с помощью наклонных досок, затем выставляют на нужной дистанции от стены и по вертикальному уровню. По обоим углам перекладины натягивается два шнура, от которых отвесом измеряется расстояние до земли, так компенсируются неровности грунта.
Каждая новая рама сбивается и устанавливается в 200–250 см от предыдущей, затем выполняется их скрепление диагональными досками. Последние крепятся одной стороной в 20–30 см выше поперечины, другой — к соседней раме на уровне в 50 см от земли. Рамы сбиваются с внешней и внутренней стороны в противоположных направлениях.
Укрепление лесов связями

Скелет лесов собран, но конструкция достаточно «жидкая» и нуждается в укреплении. Для этого с внутренней и внешней стороны каждой секции добавляется еще одна диагональ, накрест с предыдущей. Также рамы скрепляются в 30 см от низа дополнительной поперечиной, для крепления досок используется по 2 гвоздя 120 мм. При высоте лесов более 4 м полезно скрепить перекрестия диагоналей между собой поперечной рейкой из отреза дюймовой доски или бруса 40х40 мм.

Для подпорки лесов высотой до 4,5 метров используют 4–5-ти метровые дюймовые доски, поставленные на ребро. Подпирается каждая стоечная рама, для надежного упора укосы крепятся к забитым в грунт полуметровым кольям из бруса 40х40 мм.
Если леса крепятся к зданию, обычно их фиксируют короткими планками к ветровым доскам, козырькам фронтонов или свесам крыши. К гладкой стене крепление выполняют с помощью специального узла. Сперва к стене горизонтально прибивают короткую доску 40 мм, располагая точки крепления строго вертикально. По этой же вертикали сверху на доску ставят ребро выпущенной поперечины опорной рамы и скрепляют их посредством короткого бруска или колодки.

Если длины бревен для вертикальных стоек недостаточно, их можно сращивать. Для этого в обоих торцах выдалбливается паз, в который забивается деревянный шкант или металлическая трубка шириной не менее 1/4 диаметра бревна и длиной от 20 см. После посадки на шкант бревна скрепляют полуметровыми отрезками досок, прибитых гвоздями под прямым углом друг к другу.
Подмости, лестницы и трапы

Для устройства проходных настилов необходимы доски толщиной 40 мм. Их укладывают на поперечины рам и крепят к ним гвоздями, тщательно утапливая шляпки. Оптимально, когда расстояние между стоечными бревнами соответствует ширине 3–4 досок. Доски нельзя сращивать на поперечинах, их скрепляют между собой в пролетах планками, подложенными снизу и притянутыми саморезами.
Трапы также собираются из настильных досок, которые скрепляют отрезками бруса, расположенными на тыльной стороне с шагом в 50–60 см. Поперек лицевой стороны трапа можно набить дранку через 10–15 см, чтобы уменьшить скольжение и сделать возможным подъем на леса одноколесной тачки.

Трапы и лестницы устанавливают к подпертым лесам с торца, опирая их верх на поперечину крайней рамы. Пологие трапы при этом нуждаются в дополнительной опоре из двух или трех Н-образных рам меньшей высоты.
К лесам, закрепленным к зданию, трапы и лестницы располагают параллельно. Перекладины рам для этого нужно выпустить наружу на 50–60 см и подпереть вертикалями или косынками при необходимости.

Беспроводное освещение – новое слово в дизайне

Новинкой дизайна, позволяющей создать оригинальный потолок, необычный декор стен и пола, стала разработка беспроводного освещения. 

Идея подобного освещения была высказана еще в начале 90-х годов прошлого века, однако свое воплощение система беспроводного освещения получила только в середине девяностых, а общедоступной стала только в веке нынешнем. 

Система беспроводного освещения представляет собой лампочки, углубленные в панель, которая содержит два токопроводящих слоя. 

Именно наличие этих слоев позволяет отказаться от использования проводов. 

Преимущества панелей:
малый вес (материал изготовления – полиуретан);
небольшая толщина – 19-20 мм;
устойчивость к воздействию воды;
хорошие звукоизоляционные качества;
прочность;
возможность двухстороннего использования панелей;
простота монтажа панелей и светильников: необходимо просто проткнуть панель в нужном месте и установить лампочку;
возможность любой отделки панелей (окраска, шпаклевка, обои, ткань);
большой выбор рисунка (благодаря малым светильникам – «светлячкам» – можно создать любой точечный рисунок);
большой выбор светильников («светлячки» могут имитировать звездное небо, а полноценные потолочные светильники – выполнять функции основного освещения).
надежность электроизоляции при условиях правильном монтаже.
широкий спектр использования: возможен монтаж на потолке, стенах, полу, создание панно, картин, применение в качестве основного и дополнительного освещения, рекламных стендов и дисплеев.
панель работает под напряжением 12 вольт.
Кроме того, отметим немаловажный факт – сама панель не является потребителем электроэнергии.

Недостатки панелей беспроводного освещения:
искусственность материала;
необходимость дополнительной изоляции при монтаже со всеми металлическими элементами;
необходимость установки в легкодоступном месте дополнительного электрооборудования, понижающего трансформатора и специального коннектора. Коннектор крепится на саму панель либо на ее торец. При этом на один коннектор можно подсоединять до пяти панелей.

Особенности монтажа:
Благодаря малой толщине при монтаже практически не «съедается» высота потолка. Поэтому возможно использование в помещениях с малой высотой потолка и создание гипсокартонных многоуровневых потолков.
Допустимо использование любых крепежных элементов, в том числе и жидких гвоздей.
При использовании металлических шурупов необходима их изоляция во избежание короткого замыкания.
Возможно использование панелей любого размера, но не менее 10 см шириной.
При монтаже подсветки пола в ламинате, паркете или ином напольном покрытии делают необходимое количество отверстий, в которые вставляют лампочки и закрывают их специальными колпачками. А токопроводящую панель предварительно укладывают под ламинат или другое покрытие.
Таким образом, беспроводные панели являются практически универсальным элементом декора, они весьма функциональны и просты в использовании. Беспроводные панели оставляют широкий простор для вашей фантазии.